PDA Главная Блоги






Лазерные технологии прочно вошли в современную врачебную и эстетическую косметологию: от лазерной эпиляции до сложных методик лазерного омоложения, которые отличаются параметрами лазерного излучения, воздействием, а также способом формирования повреждений тканей. В зависимости от выбора параметров лазерного излучения врач-косметолог может успешно работать с признаками фото- и хроностарения кожи, пигментацией, сосудистыми дефектами и различными видами морщин.

Мало кто сегодня задумывается о том, что слово лазер – это аббревиатура, которая означает технологию усиления световых волн посредством индуцированного излучения – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (L.A.S.E.R.) и пришла эта технология в косметологию в далёком 1963 году, когда были опубликованы первые результаты использования рубинового лазера у людей с разными типами кожи.

Последующие исследования, проведённые в 1964 году, касались влияния лазерного излучения на невусы и злокачественные новообразования (1964), возможности удаления татуировок. А в 1968 году было исследование сосудистых мальформаций. В дальнейшем, исследования продолжались в направлении изучения механизмов действия лазера на ткани и вопросов безопасности использования лазера.

ПОНИМАНИЕ ПРИРОДЫ ЛАЗЕРА – ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВРАЧА.

Сегодня, каждый уважающий себя врач-косметолог, считающий себя профессионалом высокого уровня, знает и понимает не только какие параметры лазера нужны для того или иного воздействия, а самое главное – принципы и суть воздействия лазерного излучения на ткани человека.

Для глубины понимания сути лазерной косметологии необходимо понимать основы физики света: что такое длина волны и что такое спектральная ширина лазерных и фотоустановок; дальняя и ближняя граница проникновения лазерного излучения в ткани, а так же глубина проникновения лазерного излучения и её зависимость от диаметра пятна; какова спектральная эффективность лазерного излучения; длительность лазерного излучения: наносекундные и пикосекундные лазеры, их отличия и эффективность поглощения лазерного излучения хромофорами.



Процедуры лазерного омоложения кожи являются самыми востребованными лазерными процедурами в косметологии. Лазерная шлифовка, лазерная абляция, фототермолиз, фракционный термолиз, аблятивный термолиз, лазерная ревитализация, лазерная наноперфорация, дермальный оптический термолиз – данные лазерные процедуры производят для структурного омоложения, а так же устранения недостатков кожи. Но вопрос: какой вид воздействия света на ткани выбрать для решения той или тиной проблемы? Какая нужна длина волны и какая необходима длина импульса?

ОТ РАЗОВЫХ ПРОЦЕДУР К СТРАТЕГИИ ОМОЛОЖЕНИЯ.

Врач-косметолог, если он работает не по бумажке, на которой ещё с обучения записаны параметры лазера, точно знает какая ему нужна длина волны, какие устанавливать параметры импульса, и, самое главное, какой результат ожидать от воздействия света на ткани. Всё это понимание основывается на глубинных знаниях физических процессов лазера: поглощении энергии лазерного излучения хромофорами; преобразовании энергии фотонов в необходимый эффект на тканях; механизме взаимодействия излучения с тканями (термическое взаимодействие, фотохимическое, фотоабляция, плазма или фоторазрушение); какие регенеративные процессы в тканях, вызываются лазерным воздействием.

Если же говорить о стратегии и тактике комплексного лазерного омоложения, то от врача-косметолога требуется ещё большая глубина знаний, от критериев выбора лазера при разных морфотипах старения и понимания техники проведения процедур, до знаний различных клинических результатов, противопоказаний не только для поэтапного планового 12-ти месячного проведения процедур, но и для ведения реабилитационного периода после каждой процедуры.

Лазерная терапия сосудистых поражений кожи лица и тела на сегодняшний день не менее популярна, чем лазерное омоложение кожи. Большой вопрос, с которым сталкивается врач-косметолог в случае терапии сосудистых дефектов – классификация сосудистых патологий и критерии выбора лазера при лечении купероза, розацеи, телеангэктозий, гемангиом. А так же с какими патологиями имеет право работать врач-косметолог, а с какими – нет.

МНОГОГРАННОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЛАЗЕРА.

Но и на этом невозможно поставить точку в огромном перечне возможностей лазеров в эстетической косметологии. Есть ещё две большие области применения лазеров, это коррекция нарушений пигментации и удаление новообразований. Причём, лазерное удаление новообразований в последнее время стало настолько популярной процедурой, что каждая клиника имеет в своём арсенале лазер для данного вида услуг. Но, будем говорить откровенно, удаление новообразований достаточно ответственная процедура, которая требует понимания от врача не только классификации новообразований кожи и общих принципов лечения новообразований кожи, но и алгоритмов диагностики дерматоскопической картины пациента и действий при выявлении злокачественных новообразований кожи, предраковых заболеваний кожи и паранеопластических синдромов.



Что же касается методов лазерной коррекции нарушений пигментации, то знания врачей лежат в области критериев выбора лазера для лечения гиперпигментации, которые основываются не только на понимании поглощения лазерной энергии меланином, но и активности меланоцитов, глубины залегания пигмента и процессов, которые происходят в тканях при лечении гиперпигментации, как предотвратить её рецидивирование и как правильно вести пациента в реабилитационный период.

Начиная свою работу с высокоэнергетическими технологиями, даже опытный врач, вследствие поверхностного понимания многогранности процессов, происходящих от выбранных параметров лазерного излучения может чувствовать себя неуверенно и бояться навредить пациенту. Вопрос не в обучении работе на конкретном аппарате, важно понимание природы светового излучения и его возможностей, а так же понимание клинических эффектов на тканях и их зависимость от параметров излучения.

«ПОДРУЖИТЬСЯ» С ЛАЗЕРОМ И ОТКРЫТЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Именно поэтому курс для врачей эстетической медицины «ФИЗИКА ЛАЗЕРА» – это единственная обучающая программа, в которой участвуют физики-разработчики лазерного оборудования, где врачи-косметологи учатся читать технические характеристики лазерных аппаратов, начинают «дружить» с лазером и преодолевают страх работы на нём, что позволит открыть новые возможности и значительно расширить свои компетенции. Спикеры курса "ФИЗИКА ЛАЗЕРА" – топовые специалисты в области косметологии, делятся со слушателями не только теоретической базой, а также своим практическим опытом, реальными кейсами и протоколами лечения.

Курс «ФИЗИКА ЛАЗЕРА» даёт возможность врачу-косметологу:

- Понять природу лазерного излучения;
- Научиться определять параметры лазера без шпаргалок;
- Открыть новые возможности использования лазера;
- Повысить собственную квалификацию;
- «Подружиться» с лазером и приобрести уверенность;
- Протестировать новейшее лазерное оборудование;
- Узнать тренды развития лазерных технологий;
- Услышать ценную информацию от физиков-разработчиков лазерного оборудования;
- Познакомиться с крутыми специалистами лично;
- Поделиться собственным опытом и знаниями.

Курс «ФИЗИКА ЛАЗЕРА» проводится только очно, без онлайн и видео-записей. Только в аудитории, в тесном общении со спикерами, можно открыть для себя лазер по-настоящему. Будем рады видеть Вас на курсе «ФИЗИКА ЛАЗЕРА». Позитивное излучение гарантируем!



PS: Название курса «ФИЗИКА ЛАЗЕРА» с этого года официально зарегистрировано и защищено от подделок. Права на курс «Физика лазера» полностью принадлежат компании KN TECH.
Рейтинг: 1
1
0


Сложно представить современную косметологию без инъекционных методов коррекции возрастных изменений кожи. Но что такое инъекции? Инъекции лишь исправляют последствия не затрагивая истинные причины старения. Например, инъекции гиалуроновой кислоты стимулируют наполнение кожи водой, а инъекции ботулотоксинов – блокирование мышц, что уменьшает мимику, а значит, лишь на время избавляет от заломов кожи – мимических морщин.

Для того, чтобы понять что есть омоложение, необходимо прежде всего разобраться в принципах старения кожи. Существует два принципиальных вида факторов старения нашей кожи: внешние и внутренние факторы.

ЧТО НАС НЕ ОМОЛАЖИВАЕТ, ДЕЛАЕТ НАС СТАРЕЕ.

Внешним фактором старения кожи является все то, что влияет на состояние кожного покрова извне, прежде всего, это ультрафиолетовое излучение солнечного света. Оно пагубно влияет на нашу кожу, разрушая коллаген, основная задача которого поддерживать упругость, эластичность, плотность и гладкость нашей кожи.

Внутреннее старение являет собой сложное биологическое явление и затрагивает все физиологические системы на клеточном уровне. Данная фундаментальная теория старения, которую ещё в 1956 году изложил американский биохимик Денхам Харман, основывается на понимании клеточных процессов организма, в том числе накопления мутаций и повреждения белков клеток.

Наряду со стрессами и нарушением обмена веществ к повреждению клеток организма приводят различные воспалительные процессы, в том числе и клеток кожи. В воспалительных процессах важную роль играют митохондрии, которые являются «энергетическими станциями клетки». Они участвуют в процессах клеточного дыхания и преобразуют порядка 40% энергии окисления в энергию, необходимую для различных клеточных процессов. Из-за перепроизводства активных форм кислорода происходит повреждение митохондриальной ДНК, что изменяет проницаемость мембран митохондрий и приводит к повреждению самих клеток тканей.

Сегодня, врачи-косметологи всё больше и больше внимания уделяют теории клеточного старения, подходя к вопросу омоложения более системно и комплексно, работая не только с наружными последствиями старения кожи, но и что гораздо важнее, с внутренними причинами старения кожи.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ.

Одним из революционных открытий в области косметологии последних лет является фотодинамическая терапия. Метод фотодинамической терапии основан на специальных фотосенсибилизаторах и их способности проникать в атипичные или повреждённые клетки кожи, задерживаться и накапливаться в них, а при воздействии на них фотонов света, активировать биохимическую реакцию с выделением цитотоксических агентов – синглентного кислорода, который избирательно, уничтожает и разрушает атипичные клетки ткани, не затрагивая здоровые клетки.

Самыми первыми препаратами в этой области были производные гематопорфирина. Однако, фотосенсибилизаторы того поколения обладали рядом недостатков: небольшая глубина проникновения в ткани, необходимость длительного накопления нужного количества фотосенсибилизатора, наличие побочных эффектов (гиперемии, отёка, эритемы, сухости кожи), длительный период выведения фотосенсибилизатора из организма, а так же ограниченный спектр света для активации фотосенсибилизатоора.

В современном мире существует несколько поколений фотосенсибилизаторов. Особое внимание стоит обратить на фоосенсибилизатор последнего поколения – Фикоцианин. Он производится из водоросли Спирулины платенсис (Spirulina platensis) и относится к классу веществ Фикобилинов. Производная 5-Аминолевулната, Аминолевуленовой кислоты, после хлорина Е6. Фикоцианин – уникальный природный фотосенсибилизатор, он идентичен белку плазмы крови человека, что позволяет ему проникать в повреждённые клетки кожного покрова гораздо глубже своих аналогов – на глубину до 4,5-5 мм.

ЧТО ЕСТЬ СВЕТ? В НЁМ МАССА ВСЕГО!

Учитывая, что большая часть ультрафиолета поглощается в эпидермисе, то есть на глубине в одну десятую миллиметра, а слой кожи толщиной в два миллиметра почти полностью задерживает видимый свет в диапазоне 400-600 нм, уникальный состав Фикоцианина позволяет проводить на глубину до 5 мм свет в диапазоне от 410 до 750 нм.

В спектре 630 нм Фикоцианин используется для омоложения кожи: повышения активности клеток, ускорения клеточного метаболизма, стимулировании выработки коллагена. Спектр 520 нм уменьшает пигментацию посредством воздействия на меланоциты. В спектре света 415 нм Фикоцианин позволяет лечить воспалительные заболевания и поражения кожных покровов: ожоги, экземы, витилиго, гнойничковые поражения кожных покровов. Спектр света от 520 нм до 630 нм улучшает кровообращение и трофику кожи, способствует регенерации нервной и мышечной ткани, повышает уровень нейро-эндокринной регуляции, а так же для улучшения барьерных функций кожного слоя, что способствует заживлению кожи. А взаимодействие с Фикоцианином широкого спектра света от 415 нм до 630 нм эффективно используется для разглаживания мелких морщин и улучшения клеточного лимфодренажа.

БУДУЩЕЕ ANTI AGE УЖЕ СЕГОДНЯ.

Таким образом, можно сделать вывод, что Фикоцианин просто незаменимое средство для современной косметологии в комплексной Anti-age терапии и регенерации тканей кожи на клеточном уровне, особенно в сочетании с аппаратными методами фототерапии, LED-терапии и IPL терапии.

Одним словом, клеточное омоложение – это уже не будущее, это косметология сегодняшнего дня. А самое революционное направление в фотодинамической терапии и использовании Фикоцианина – так называемая day-light терапия. Терапия дневного солнечного света, которая активно набирает популярность на западе и совсем скоро будет востребована и в нашей стране.
Рейтинг: 1
1
0
KN TECH

В последнее время, наряду с уже ставшими популярными технологиями, в арсенале известных врачей-косметологов всё чаще и чаще можно встретить светотерапию. И пока в России светотерапия низкоинтенсивными лазерами и фотодинамическая терапия снова набирает популярность, за рубежом им уже не уступает в популярности новое явление – day-light терапия.

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ DAY-LIGHT ТЕРАПИЮ НОВИНКОЙ СРЕДИ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ?

Ещё в древности, псориаз, витилиго и экзему лечили сочетанием экстрактов растений и солнечного света. В 1897 году студент Мюнхенского университета Оскар Рааб обнаружил токсический эффект от взаимодействия солнечного света и акридинового оранжевого красителя относительно клеток Paramecium caudatum. Его учитель, немецкий фармаколог Херманн фон Таппейнер, пришёл к пониманию, что кислород играет важную роль в фотодинамическом процессе и впервые применил фотодинамическую терапию на пациентах в 1903 году. А в 1970-х годах в практику был широко внедрён протокол применения ФДТ с использованием красного спектра света и гематопорфирина. Но изначально метод был основан на использовании именно естественных источников света. Конечно, сегодня сложно противопоставить солнечный свет современному оборудованию, но и исключать его окончательно совершенно не следует.

DAY-LIGHT THERAPY – ТЕРАПИЯ ДНЕВНЫМ СВЕТОМ ПРИ ПОМОЩИ НАРУЖНЫХ СРЕДСТВ С ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОМ.

На сегодняшний день, с целью разгрузки кабинетов ФДТ, солнечные солярии на крышах госпиталей в европейских странах активно пользуются спросом у пациентов для терапии кожных заболеваний, когда не требуется высокая плотность и мощность света, и когда определённую дозу света можно набрать при использовании обычной солнечной энергии за более длительное время.

EXPLORATION IS KNOWLEDGE. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ DAY-LIGHT ТЕРАПИИ.

Ещё в 2018 году, когда на российском рынке только начали появляться кремы, содержащие фотосенсибилизатор, мы проводили значительное исследование на тему, как и насколько включение day-light терапии влияет на эффекты классической ФДТ в условиях мегаполиса.

Под наблюдением находились группы женщин с актиническим кератозом и базальноклеточным раком в анамнезе. В каждой нозологической группе мы выделили две подгруппы, опираясь на наличие менструального цикла либо уже стабильного климактерического периода. Часть женщин получала монотерапию красным светом с топическим фотосенсибилизатором, а вторая часть дополнительно – кремы для домашнего ухода с хлорином-Е6.

При этом сам хлорин-Е6 не обладает уникальными свойствами без стимуляции света. В результате, мы получили не только потенцирование эффективности ФДТ до 20%, но и удержание результатов в более длительном и на более высоком уровне спустя один и два года после завершения курса.

НОВЫЕ ТОПИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ.

Одной из последних новинок, на которую стоит обратить внимание – это гель-фотосенсибилизатор на основе фикоцианина, который работает по принципу day-light терапии. Фикоцианины являются олигомерными белками, представляющими α- и β-субъединицы. Α- и β-мономер имеют три хромофора фикоцианобилина, где Α-субъединица содержит один фикоцианобилин, а β-субъединица в своём составе имеет два фикоцианобилина.

Например, врачи-косметологи используют ФДТ в своей работе с аблятивными процедурами для ускорения периода реабилитации; при работе с акне и осложнениями для антибактериального и антимикробного эффекта; а так же, как самостоятельный противовоспалительный эффект. Совершенно теми же и даже некоторыми сверх-полезными свойствами в работе обладает и сам фикоцианин.

ФИКОЦИАНИН И ЕГО СВЕРХ-СПОСОБНОСТИ.

Давайте разберём механизм его работы без световой стимуляции подробнее. Как показывает многолетний опыт исследований, ведущим фактором развития окислительного стресса является экспрессия циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), перекисное окисление липидов клеточной мембраны и воспаление. ЦОГ-2 участвует в переходе арахидоновой кислоты в простагландины и другие эйкозаноиды. Сверхэкспрессия ЦОГ-2 связана с высоким уровнем простагландина Е2 (PGE2), который стимулирует пролиферацию клеток и опосредует иммуносупрессию.

В экспериментах показано, что фикоцианин ингибирует выработку ЦОГ-2 в клетках гистиоцитарной опухоли крысы AK-5, генерирует АФК в опухолевых клетках, активирует каспазу-3 и подавляет экспрессию антиапоптотического вещества Bcl-2, тем самым делая раковые клетки уязвимыми для апоптотической гибели.

В 2012 году Гупта и соавторы показали, что местное лечение препаратами с разной концентрацией фикоцианина снижает выработку 12-O-тетрадеканол-форбол-13-ацетата (ТРА), изменяя экспрессию ЦОГ-2 и ИЛ-6 дозозависимым образом. Из этого следует, что препараты на основе фикоцианина могут быть естественными противовоспалительными средствами с селективным ингибированием ЦОГ-2 и ИЛ-6.

Острым вопросом перед профессиональным сообществом стоит проблема гиперпигментации. Для дерматологической и косметологической практики крайне интересен антимеланогенный эффект фикоцианина как с точки зрения профилактики, так и в ракурсе терапии проблемы.

Образование пигмента представляет собой многостадийный процесс. Синтез меланина происходит в цитоплазматических органеллах меланоцитов – меланосомах. К основным ферментам, содержащимся в меланосомах, относятся тирозиназа (TYR), белок-1 (TYRP-1) и белок-2 (TYRP-2). Вещества, повышающие регуляцию экспрессии этих ключевых генов, могут способствовать меланогенезу в меланоцитах. В свою очередь, Фикоцианин ингибирует активность тирозиназы и образование меланина, что позволяет получить дозозависимый эффект.

КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ О ПРОФИЛАКТИКЕ СТАРЕНИЯ, СТАНОВИТСЯ ВАЖЕН АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ ФИКОЦИАНИНА.

УФВ-излучение способствует выработке АФК, в том числе простого кислорода, супероксид-аниона, перекиси водорода, гидроксильных, алкоксильных и гидропероксильных радикалов. Аномальное повышение уровня АФК, связанное с воздействием УФ-излучения, повреждает систему антиоксидантной защиты организма, способствует окислительному стрессу и приводит к повреждению ДНК, липидов, белков и других клеточных компонентов.

Фикоцианин снижает образование полярных радикалов и, следовательно, защищает от различных окислительных повреждений, вызванных АФК. Если говорить о результатах фотодинамической терапии (ФДТ), то это регенерация на клеточном уровне. Как часть омоложения и как работа в комбинированных протоколах.

Янг Я и соавторы проверили ингибирование продукции АФК с помощью фикоцианина в культуре клеток кератиноцитов кожи человека, облученных УФВ. Индуцированная УФ-В-продукция АФК снижалась на 51,2 и 55,1 % в клетках, обработанных 40 и 80 мкг/мл фикоцианина соответственно.

Кроме того, то же исследование показало значительное снижение уровня матриксной металлопротеиназы-1 (ММП-1) и матриксной металлопротеиназы-2 (ММП-2), которые были повышены после УФ-В-облучения и связаны с деградацией коллагена и фотостарением.

После применения фикоцианина так же наблюдалась повышенная экспрессия белков инволюкрина, филаггрина и лорикрина, играющих существенную роль в формировании кожного барьера и гидратации.

DAY-LIGHT ТЕРАПИЯ. ПРОЛОНГИРОВАННАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ ФОТОДИНАМИКА.

Фикоцианин, стимулированный световой энергией солнца и бытовых приборов освещения, позволяет получить эффект за счёт фотодинамической реакции в коже, а при отсутствии света – непосредственно сам фикоцианин будет потенцировать эти эффекты за счёт своих уникальных свойств.

Исходя из результатов исследований, можно сказать: когда процедуры ФДТ дополнены препаратами для домашнего применения на основе фикоцианина, мы уверены, что идёт непрерывное воздействие на кожу.

Автор: Валентина Петунина, к.м.н., врач-дерматовенеролог.

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ и СНГ
ООО «КН Тек», www.kn-tech.ru, Telegramm: kntech2022
Рейтинг: 1
1
0
Всеми любимая и полезная морковь не только незаменима в нашем питании , но и очень необходима нашей коже для подпитки извне витаминами.

Читайте продолжение поста
Рейтинг: 0
0
0
Что такое гликация организма?

Процесс гликации был открыт в 1912 году Луи Майяром. Это химическая реакция между белками и сахарами, в результате которой белки теряют свою изначальную структуру и хуже справляются со своими функциями.

Читайте продолжение поста
Рейтинг: 0
0
0
2021-04-27
23:20:43
Автор: Naturecream
Наверное каждой из нас доводилось либо пользоваться либо где то слышать о таком понятии как "Сухие масла".

Читайте продолжение поста
Рейтинг: 0
0
0
Арника- старинное народное средство, применявшееся в странах Западной Европы еще в XI в.

Читайте продолжение поста
Рейтинг: 0
0
0
Впервые описан в 1856 г. английским микологом Miles Joseph Berkeley на основе коллекций, собранных в Бразилии ботаником-исследователем Richard Spruce. В 1939 г. японский миколог Yosio Kobayasi ввел его в классификацию под именем Nakaiomyces nippomuis Kobayasi.

Читайте продолжение поста
Рейтинг: 0
0
0
Многие девушки недовольны размером своих губ, так как сейчас в моде красотки с чувственными пухлыми устами. Однако, чтобы сделать губы более объемными не обязательно делать инъекции филлеров. Визуально увеличить губы в домашних условиях поможет правильный макияж. В этой статье мы расскажем вам, как увеличить губы с помощью макияжа.

Читайте продолжение поста
Рейтинг: 0
0
0
Абрикос — одна из наиболее древних плодовых культур Средней Азии, насчитывающая несколько тысячелетий.

Читайте продолжение поста
Рейтинг: 0
0
0
Плюсов: 0
Минусов: 0