PDA Главная Новости косметологии Аналитические статьи

Косметические ингредиенты: невидимое лицо отрасли. Обзор рынка

Глобальный рынок косметики и косметологических продуктов оценивается в общем денежном выражении в €220 млрд, где доля Европы составляет примерно €71 млрд (данные Cosmetics Europe). Для участников рынка косметических ингредиентов наступают хорошие времена: в течение последующих пяти лет индустрия покажет значительный рост, который традиционно сильнее всего будет ощущаться в направлениях ухода за кожей (самый большой по объемам) и за волосами (самый быстрорастущий).

Рынок будет расти по 5.4% в год



Согласно данным аналитического отчета компании MarketsandMarkets, представляющий собой глобальное исследование рынка ингредиентов по типу и направлению применения «Глобальные тренды и прогнозы до 2020 года», объемы рынка вырастут до уровня в $17,8 млрд в деньгах со средними годовыми темпами в 5,4%.

Сегмент ухода за кожей продолжит занимать на этом рынке львиную долю – в 2014 на него пришлось 43,8% общего объема. MarketsandMarkets обещает рост спроса на сурфактанты, полимеры и эммолиенты, агенты реологического контроля и проч. За счет роста уровня трат потребителей на содержащие все эти вещества продукты, в том числе через моду на многофункциональные средства. Сегмент ухода за волосами в своем росте будет опираться на рост спроса на полимеры с кондиционирующими свойствами.

Общий тренд на востребованность стилистических продуктов как для самостоятельного, так и салонного применения позволит сегменту показать среднегодовые темпы роста в 7,3% с 2015 по 2020 годы.

Взращивая новый спрос за счет введения в производственные процессы инновационных решений, этот сектор промышленного производства продолжает использовать множество ингредиентов из развивающихся стран, особенно широко задействуя овощные масла, эссенции и множество травяных экстрактов.

Множество компаний-посредников на этом рынке (так называемые байеры) стимулируют поставщиков из развивающихся стран на разработку инновационных решений для того, чтобы держать своих покупателей в странах-производителях на высоком уровне ожиданий в плане функционала ингредиентов, и таким образом, стимулировать рост цен.

Между тем, производители, поставщики и конечные потребители ингредиентов (производители косметики) постоянно сталкиваются с вызовами в виде постоянно растущих требований к ингредиентам по направлению безопасности, экологичности, этической чистоты и функциональности, а также периодически оказываются в ситуации риска истощения тех или иных ингредиентов, когда речь идет о так называемых «зеленых» решениях.

С течением времени этот рынок меняется, а последние десятилетия многомиллиардная индустрия растет и вовсе со световыми скоростями, стимулируемая небывалым ранее уровнем спроса. Общая тенденция привела к тому, что сегодня общее число используемых ингредиентов, используемых для создания итоговых потребительских продуктов, попадающих на прилавки, составляет около 5000 различных наименований.

Спрос на высококачественные продукты в этом направлении и перемены в структуре потребления и образе жизни населения во многих регионах мира подстегивает процесс еще больше – во многом за это ответственны рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Латинской Америки и Ближнего Востока. Это связывается с повышением доходов как семейных бюджетов в целом, так и уровня свободного распологаемого дохода.

По своему типу все ингредиенты на глобальном рынке делятся на следующие группы:

сурфактанты - поверхностно-активные вещества, снижающие поверхностное натяжение косметики и способствующие лучшей разносимости препаратов при нанесении на кожу;
эмульгаторы - противомикробные или антибактериальные препараты;
УФ-абсорберы - средства для смягчения (эмолиенты), полимеры с кондиционирующим действием и прочие.

Среди перечисленных категорий именно сурфактанты в будущем займут, согласно прогнозам и ожиданиям, доминирующую долю на рынке с самыми высокими темпами роста в период с 2015 по 2025 годы. Альфагидроксикислоты, бетагидроксикислоты и слюда являются самыми яркими примерами наиболее часто используемыми в косметике ингредиентами.

Далее, по признаку конечного предназначения и функционала ингредиенты делятся на предназначенные для ухода за кожей, за ногтями, макияж и для всех прочих целей.

Уход за кожей и макияж составляют два наиболее прибыльных направления деятельности для производителей ингредиентов – доля этих направлений в общей доле производства ингредиентов превышает 25%. Во многом это обусловлено повышающимся осознанием потребителей важности ухода за кожей, а также ростом среднего класса со свободно располагаемым доходом в развивающихся странах.

Индустрия производства ингредиентов для этой отрасли экономики представляет собой огромное количество поставщиков разных неорганических и органических химикатов, без которых создание привычных конечных продуктов сегодня невозможно. Между тем, около 20 крупнейших международных компаний сегодня контролируют значительную часть производства в этом направлении.

Компания Global Industry Analysts, Inc (GIA) оценивает глобальный рынок косметических химикатов (cosmetic chemicals) в $30 млрд к 2020 году. Основными категориями, на которые должен прийтись рост, компания называет анти-возрастные решения для кожи и продукты космецевтического спектра. Рынок косметических товаров в его самом общем определении, включающем в себя все категории данного рода продукции, растет по всему миру. Производители используют все большее количество компонентов, в том числе с терапевтическими свойствами, для достижения желаемых конечных свойств, что делает косметические продукты важной частью образа жизни общества, где внешняя красота и хороший вид, связанный с молодостью, является показателем успешности и достижения определенного уровня жизни в целом.

Еще один фактор постоянного роста спроса на ингредиенты – стремительные темпы старения населения развитых стран, которое не хочет мириться с таким положением дел и старается сохранить социально-поощряемую внешность как можно дольше за счет использования всех доступных для этого средств на косметическом фронте, что стимулирует инновации. Мужской уход за собой, отбеливание кожи и средства защиты от солнечного излучения также помогают отрасли ингредиентов поддерживать значительные темпы роста.

Отдельным направлением здесь выступают “зеленые” ингредиенты и растущий спрос на органическую косметику – насмотря на более высокую цену по сравнению со своими синтетическими кокурентами, “зеленые” решения пользуются высоким спросом со стороны озабоченных вопросами экологии потребителей, ряды которых ширятся, особенно в Северной Америке и Западной Европе.

Будущее роста в сфере ингредиентов эксперты GIA видят в продолжении развития сегмента новых мощных антивозрастных препаратов, новой защиты от солнечных лучей, а также новинки в области ухода за волосами. Тренд в сторону натуральных компонентов поможет стимулировать развитие направлений растительных экстрактов, энзимов и аминокислот. Экстракты будут вытеснять ничем не отличающиеся от них по эффективности и безопасности сурфактанты из нефтепродуктов просто за счет своего восприятия как более натуральных в общественном сознании. В этом плане США остаются лидером по показателю уровня трат на “зеленые” косметические продукты на душу населения. Вскоре, по прогнозам экспертов, к ним присоединятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Причем в этих регионах спрос на новые ингредиенты будет одинаково сильно стимулироваться за счет растущей покупательной способности населения, растущих стандартов уровня жизни, а также постоянного роста спроса на продукты для отбеливания кожи.

Свое слово в самом ближайшем будущем скажут нано-технологии – их функционал поможет раскрыть потенциал косметики из минералов нано-размеров. Это отразится на динамике создания новых компонентов для таких направлений, как космецевтика для кожи, защита от УФ-спектра солнечного излучения, кремы для лица. 


Активные компоненты, колоранты, кондиционеры и консерванты составляют ведущие категории ингредиентов в конечных продуктах, сообщает GIA, тогда как эмолиенты и увлажнители являются самыми быстрорастущими направлениями за счет развития натуральных и органических продуктов.

В числе лидеров отрасли называется следующий пул компаний: Akzo Nobel Personal Care, Ashland Inc., BASF SE, Clariant International Ltd., Sederma S.A.S, Dow Chemical Company, Dow Corning Corp., Eastman Chemical Company, Evonik Industries AG, Firmenich SA, Givaudan S.A., International Flavors & Fragrances Inc., Koninklijke DSM N.V, LANXESS AG, Lonza Group Limited, P&G Chemicals, Solvay SA, Symrise AG, и многие другие. 



MarketsandMarkets также отмечает растущую для рынка важность сурфактантов-кондиционирующих полимеров, смягчителей и многофункциональных ингредиентов. Кондиционирующие полимеры вырастут на 7,3%, с 2015 до 2020 года, уточняется в прогнозе аналитиков.

Производители конечных продуктов инвестируют в разработки и производство ингредиентов (особенно L'Oreal, Unilever и Procter & Gamble), а также развивают M&A-активности – так, японская Sumitomo Group покупает бизнес по производству активных косметических компонентов у Kyowa Hakko Europe GmbH для начала завоевания европейского направления.

Прогноз агентства Technavio в этой области составляет 5,19% роста в год, но охватывает период до 2019 года.

Компания также отмечает этнические потребности различных потребительских групп в качестве одного из драйверов роста этого рынка. Также, эксперты агентства добавляют растущее количество крупных компаний, подтверждающих соответствие своей продукции требованиям регуляторов касательно новинок. Другими трендами компания называет консолидацию поставок, увеличение объемов использования нетрадиционных каналов дистрибуции, и растущий интерес к сегменту космецевтики.

Указанные тенденции хорошо иллюстрирует динамика поставок некоторых видов сырья для ингредиентов – в период с 2010 по 2014 годы европейский импорт овощных экстрактов в деньгах и объемах вырос до 618 тысяч тонн и € 989 млн. В 2014 году развивающиеся страны составили 37% глобального объема поставок, ведущими импортерами выступили Франция, Германия и Нидерланды (82% всего объема производства развивающихся стран). Импорт масла какао в Европу вырос за тот же период до 542 тысяч тонн и € 2,7 млрд. Нидерланды импортируют 41% общего объема производства этого источника ингредиентов. Франция, Германия и Великобритания импортируют еще 53%.

Эфирные масла за тот же период выросли на 5% до €1,3 млрд в денежном выражении и до 89 тысяч тонн. Бразилия является ведущим поставщиком с 13,5 тысяч тонн эфирного масла апельсина. Кромее нее статистику на соответствующем уровне показывают Китай (особенно в категории “прочие эфирные масла”), Индия (олеорезины и мятные масла), Мексика (различные цитрусовые масла), Аргентина (лимонное масло), Индонезия и Мадагаскар (прочие эфирные масла). В этой категории очень большую роль играют внутриевропейские поставки – 47% общего объема эфирных масел для косметики.

Весомое влияние на рынок ингредиентов оказывает и спрос на халяльную косметику: TechNavio в своем отчете прогнозирует рост этого сегмента косметических средств в период с 2014 по 2019 годы темпами в 13,67% в год.

Поскольку само понятие халяльности означает ритуальную и религиозную чистоту, рост спроса на косметику подобного рода напрямую связан с ростом осознанности потребительской аудитории касательно возможности выбора в пользу специальных товаров на фоне обычного «светского» предложения. Основная линия продвижения в этом смысле – параллели между халяльной и веганской косметикой, а также органическими продуктами (так называемая «зеленая косметика»).

Когда речь заходит о косметологии, халяльность подразумевает отсутствие в составе средства алкогольных соединений, подтверждение того, что оно не тестировалось на животных и не содержит никаких неразрешенных ингредиентов, полученных из живых организмов.



Лучшие из лучших



Наконец, обращаясь к конкретным продуктам, ознаменовавшим собой 2015 год, нельзя обойти вниманием компании Induchem, Dow Corning и Sederma, которые со своими решениями заняли пьедестал на выставке in-cosmetics 2015 в Барселоне.

В первый раз за всю историю награды, ее было решено вручить в двух категориях, разделив все ингредиенты на активные и функциональные.

Во второй категории Gold Award (первая премия) достался компании Induchem за средство Brightenyl. Это отбеливатель кожи, который не только работает сразу в нескольких слоях кожного покрова, но и является первым косметическим средством, действие которого активируется микробиальным слоем человеческой кожи.

«Серебряная» награда досталась компании Lucas Meyer за SWT-7 - ингредиент, разработанный для увеличения толщины слоя эпидермиса. «Бронзу» получил Codif за свой продукт Neuroguard: противоморщинное средство для возрастной категории 60+.

В категории же функциональных ингредиентов победу праздновала компания Dow Corning с продуктом Dow Corning 3901 Liquid Satin Blend. Это густая, тянущаяся жидкость, создающая долгосрочный эффект смазанной эластичной поверхности кожи, которая рекомендуется в качестве составляющей в формулах для поколения 2000-х.

Компания Lucas Meyer и в этой категории отметилась наградой, получив «серебро» за эмульгаторы Lecigel, содержащие фосфолипиды, неофициально называемые 'Happiness in a Jar!' («Счастье в баночке!»). «Бронза» досталась Tagra Biotechnology за капсулированный органический и не-органический УФ фильтр Suncaps.

В рамках 25-летия награды также была вручена специальная премия за вклад в развитие отрасли косметических ингредиентов – по итогам голосования 1 000 посетителей и экспертов, ее получила компания Sederma за бустер коллагенной ткани Matrixyl, цепочку из пяти амино-кислот, связанной с 16-углеродной цепочкой.

В номинации «Зеленый ингредиент» триумфально проявил себя продукт Laboratoires Expanscience - Aqualicia, задерживающий воду в тканях кожи.


Инвестиции, М&A, расширение присутствия



Подобно всем другим направлениям рынка косметических продуктов, ингредиенты отмечены в своем развитии обширными инвестиционными программами, слияними и поглащениями, а также региональной экспансией лидеров отрасли. Рассмотрим самые основные события в этом срезе за 2015 год.

Немецкаая компания Evonik заявила о планах по расширению своего производства в Бирмингеме, штат Алабама через инвестиции в размере $27 млн. Компания планирует расширить свои возможности в области био-материалов и расширить собственные упаковочные линии. Evonik в рамках существующего предприятия в Бирмингеме задействует 140 сотрудников как в постоянном режиме, так и по договору под конкретные задачи. При этом около 50 сотрудников по договору могут быть переведены на постоянные должности. Кроме этого проекта, компания также рассматривает варианты выхода с аналогичными проектами центров разработки и производства в штате Индиана, а также в Германии. Окончательное решение о масштабах инвестиционной программы будет принято в начале 2016 года.

Также, Evonik Industries вела переговоры с Air Products & Chemicals на предмет приобретения ее подразделения, занимающегося выпуском активных компонентов для косметики.

Сделка оценивается в $3,5 млрд. Air Products в начале 2015 года объявила о намерении разделить свой $30-миллиардный бизнес на две компании со свободно обращающимися акциями на биржах: одним направлением должно было стать подразделение разработки материалов и технологий, включающее в себя направление активных компонентов, а также подразделение промышленных газов.
Air Products достиг годовых продаж по направлению активных компонентов в объеме в $245 млн по данным на 31 декабря 2015 года. Остальные входящие в подразделение материалов и технологий бизнесы компании в сделку не входят и будут проданы отдельно.

Evonik на протяжении 2015 года активно открывала R&D-центры - они появились в Мидранде (ЮАР) и в Сингапуре с целью развития решений в сфере персонального ухода для потребителей в Центральной Африке, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. Новые центры дополнили собой глобальную сеть лабораторий Evonik, в которую также входят крупные центры в Эссене (Германия), Гауралхосе (Бразилия), Хоупуэлле (США) и в Шанхае.

В Бразилии компания также недавно открыла лабораторию по исследованиям в области ухода за волосами в дополнение к широкопрофильному исследовательскому центру, работающему здесь с 2012 года, реагируя на развитие этого сегмента в регионе Центральной и Южной Америки.

Компания Croda international, специализирующаяся на выпуске особых химических компонентов для косметической отрасли, начала строительство своего нового производственного комплекса в городе Шок на Севере Франции в регионе Па-де-Кале.

После запуска мощностей будущего объекта в промышленную эксплуатацию общий объем выпуска группы повысится на 20%. Предположительно, запуск состоится в начале 2017 года - Croda рассчитывает с его помощью улучшить уровень поддержки ее восточно-европейских партнеров и заказчиков в сегменте персонального ухода.

Стив Футс, CEO компании Croda, заявил, что данный инвестиционный проект является крайне важным для будущего развития Croda в глобальном масштабе развития бизнеса всей группы. В случае успешного экономического исхода проекта, руководство компании рассмотрит аналогичные инвестиции в других частях света. Со своей стороны, операционный директор Croda Стюарт Арнотт заявил, что компания продолжит точечные инвестиции не только в новые предприятия, но и в апгрейд уже существующих и работающих объектов.

В частности, в ближайшее время после запуска нового объекта в Шоке компания начнет работы по строительству завода, специализацией которого станут процессы алкоксилирования - введения алкоксигруппы в результате реакции замещения водорода или присоединения по кратной связи.

По информации СМИ, компания также строит масштабный объект в Северной Америке, который станет весьма значимым и поможет Croda стать первым производителем с полным рядом продуктов сегмента неионных поверхностно-активных веществ (сурфактантов).

Отчитавшись о хороших темпах роста (в районе 10%) на китайском рынке, производитель ингредиентов Givaudan поднимает ставки в этом регионе с новым заводом для производства компонентов парфюмерии и ароматизаторов для косметических продуктов персонального ухода в Чанчжоу, в специальном технологическом районе мегаполиса Changzhou National High-Tech District (CND).

Швейцарская компания подписала инвестиционное соглашение, предполагающее строительство новой производственной базы с уставным капиталом в $34,2 млн в конце января 2016 года. Это лишь первый этап инвестиций, всего компания вложит в проект около $99,8 млн.

Компания рассматривала несколько китайских городов в качестве потенциальной площадки, итоговый выбор пал на Чанчжоу и экономическую зону CND из-за оптимальной локализации и инфраструктуры региона. Далее компания рассматривает расширение географического охвата своего присутствия в Поднебесной, но при условии успешной реализации проекта в Чанчжоу.

Чуть ранее в 2016 году компания запустила выделенный веб-сайт, целиком посвященный ее деятельности и операциям в Китае, что само по себе стало для рынка сигналом о том, что швейцарцы рассматривают Китай как особый канал своего развития в Азии.

Givaudan также осуществил две крупные инвестиции, подтвердив серьезность намерений по развитию новых центров разработки во Франции и Сингапуре. 11 млн швейцарских франков будут вложены в производство активных косметических ингредиентов, создаваемых с помощью технологий ферментации в Помакле.

Расширение объемов производства обозначено руководством компании как самый важный аспект инфраструктурных инвестиций на текущем этапе развития компании.

Свое французское направление Givaudan развивает на базе приобретенной в июне 2014 года компании Soliance, за которым последовало приобретение Induchem в августе 2015 года. Портфолио Induchem состоит из средств, основанных на широком спектре натуральных ингредиентов с разнообразным функционалом. Основной бизнес компании также включает в себя разработку систем доставки полезных веществ и других дополнительных ингредиентов, таких, как эксфолианты, полимеры и другие добавки.

Компания также проводит углубленные исследования в таких направлениях, как биокаталитики, метагеномика и биохимический синтез.

Одновременно, Givaudan объявил об открытии креативного центра по разработке инноваций в области парфюмерии, в котором также будет действовать направление производства, в Сингапуре.

Этот проект стал крупнейшим в направлении парфюмерного бизнеса, в который компания вложилась за пределами Франции. По сути, открывается первое отделение Парфюмерной Школы Givaudan за границами ЕС. За счет привлечения к процессу разработки местных специалистов, компания рассчитывает максимально соответствовать специфике региона в плане наполнения продуктовой линейки и не потерять при этом своего фирменного лица.

Компания заявила об уровне производительности в 10 000 тонн готовой продукции в год с возможностью расширения. Целевые рынки сбыта – развивающиеся страны, а общий размер инвестиций в проект, подающийся как самый современный с учетом уровня доступных на сегодня технологий, оценивается в 70 млн швейцарских франков. Количество рабочих мест составляет 170 единиц.

Расширение этого производства полностью совпадает с планами по удовлетворению глобального спроса на региональном и мировом уровне в отношении активных натуральных ингредиентов и завоеванию лидерских позиций к 2020 году.

Мировые продажи Givaudan в 2015 году выросли на 2,7% до 4,4 млрд швейцарских франков в like-for-like сопоставлении, чистый доход поднялся на 12,7% до 635 млн в годовом сопоставлении.

Производитель специальных химических компонентов для косметической отрасли, компания Clariant, подписала соглашение о приобретении 17%-ной доли в южно-корейской компании BioSpectrum, специализирующейся на разработке активных косметических ингредиентов и их поставке производителям конечных продуктов.

Для Clariant сделка продолжает собой стратегию инвестиций в зарубежные активы: ранее компания вложила в южно-американскую компанию Beraca, а также огласила свои планы по развитию портфолио активных ингредиентов для сегмента персонального ухода.

Динамичное развитие индустрии в целом красноречиво иллюстрирует годовой рост продаж компании Symrise - в финансовом 2015 году компания смогла показать рост, выражаемый двузначными показателями в каждом регионе. Продажи поднялись на 23% до уровня в €2,6 млрд. Показатель EBIDTA также вырос на 23% до €572 млн, а чистая годовая прибыль возросла на 17% до €246,8 млн.

Компания стала одной из самых быстро растущих в своем сегменте в 2015 году во всем мире. Сегменты ингредиентов для парфюмерии и средств персонального ухода в ее бизнесе выросли на 10% до общего объема в €1,074 млрд, что является суммой показателей всех подразделений компании, включая разработку ароматических молекул и косметических компонентов. Занимаемое ею сегодня на рынке положение позволяет надеяться на продолжение ощутимого роста в 2016 г. основных показателей на рынке как вкусовых добавок, так и парфюмерных и косметических компонентов.




Закон и порядок: скандалы, вредные компоненты и регулятор в действии



Отрасль косметических ингредиентов подвержена громким разоблачениям касательно “вредных” косметических ингредиентов, законодательные нововведения касательно регуляции в сегменте также могут оказывать на него крайне сильное влияние, вплоть до выяснения отношений по этому поводу в суде. Так, недавно обнаружилось, что химические вещества в косметике, вызывающие нарушение работы гормональной системы и приводящие к проблемам с репродуктивной системой женщин, обходятся европейской экономике более, чем в $1 млрд.

Перечень проблем, вызываемых косметическими химикатами, влияющими на гормональный фон, включает в себя задержку в развитии, неврологические симптомы, нарушения иммунитета и репродуктивной системы человека, включая эндометриоз и маточный фиброз.

Исследование по этому поводу включало в себя изучение женщин, проходивших лечение по поводу упомянутого спектра недугов, в привязке к экономической составляющей такого лечения. Так, «цена» всего двух болезней от вредных химических компонентов – эндометриоза (эндометриоидная гетеротопия) и маточного фиброза составляет довольно внушительную сумму. Такие данные обнаруживаются в данных 12 европейских исследований проблемы уровня влияния дифенилдихлороэтилена на женщин с фиброзом и характера воздействия фталатов на больных эндометриозом.

Всего исследовалось 56 000 случаев фиброза у женщин всех возрастных групп в Англии, Франции, Германии с 2010 года по настоящий момент, а также данные издания Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Оказалось, что стоимость лечения 145 000 случаев только эндометриоза составила за этот период $1,42 млрд. Данные по эндометриозу из Бельгии указывают общую цену лечения этого заболевания в год в $185 млн.

Несмотря на неустойчивую, по мнению многих экспертов, доказательную базу токсикологических данных, связывающих химикаты с указанными болезнями, существует общественная инициатива по изъятию указанных веществ из производства косметики с целью упорядочить положения Акта по контролю применения токсичных веществ 1976 года (Toxic Substances Control Act).

Пока исследователи и эксперты не указывают варианты замены компонентов во избежание возможных эндокринных сбоев и ориентировочную стоимость таких решений.

Между тем другое исследование, проведенное совместными усилиями университета Беркли и медицинской школы при Клинике Здоровья долины Салинас (Калифорния) показало, что частая смена косметических брендов может оказывать существенное влияние на уровень содержания химических компонентов в тканях тела.

В рамках исследования изучались девочки-подростки, у которых обнаружилось значительное снижение уровней содержания потенциально опасных для гормонального фона химикатов после нескольких дней перехода на косметический продукт, новый для них. Было изучено 100 подростков, использовавших в течение трех дней макияж с разным уровнем содержания фталатов, парабенов, триклозана и оксибензона (все эти компоненты считаются опасными в плане воздействия на гормональную систему).

Подростки были выбраны как наиболее показательная в плане потребления макияжа и средств ухода группа, поскольку в определенный период они потребляют продуктов этого класса больше, чем любая другая возрастная группа женщин.

Изучались образцы мочи тестовых групп до и после трехдневного тестового периода. Участники, которые использовали средства с более низким содержанием химикатов, показали существенное снижение содержания в организме всех упомянутых выше химикатов. Фталаты снизились на 27%, парабены – на 44%, триклозан и бензофенон – на 36% каждый.

По итогам обнаруженных в ходе исследования цифр, его авторы делают заключение о пользе для здоровья, которую может принеcти регулярная перемена в используемых в рамках повседневного потребления косметики средств – разные продукты содержат разные вариации упомянутых химикатов или разный уровень их концентрации, а потому организму становится сложнее их накапливать.

В целом, на Западе всерьез озаботились проблемой гормональных сбоев, вызываемых теми или иными ингредиентами продуктов ежедневного потребления, в том числе косметических средств.

Американское агентство по защите окружающей среды и регулятор этих вопросов в ЕС (Европейское химическое агентство ECHA) согласовали списки составных элементов финальных косметических продуктов, которые должны будут пройти процедуры скрининга на предмет возможного негативного воздействия на гормональный фон человека.

В США в список попали 109 химикатов, в ЕС – около 700, но здесь перечень шире за счет включения в него некоторых пестицидов и химикатов из смежных с косметической отраслей (пищевая, фармакологическая и т.д.). Обычно в список наиболее подозрительных в этом отношении веществ попадают ультрафиолетовые фильтры (4-MBC, например), парабены, показывающие эстрагеногенерирующую активность в ряде тестов, а также ряд других широко распространенных в косметике веществ. ЕС в своем расширенном списке вычленил около 200 субстанций, имеющих хождение в косметике, которые в своей производственной практике использует около 800 компаний. Скрининг будет касаться потенциального воздействия на процессы канцерогенной активности, мутагенные качества веществ, а также их способность оказывать долгосрочный отравляющий эффект на организм за счет склонности к накоплению в тканях.

Все компании, использующие вещества из списка получат уведомление о том, что зарегистрированные в их производственной практике вещества начнут проходить аттестацию на безопасность, что в будущем может повлиять на спектр их применения на практике. Полностью скрининговые процедуры в этой области будут завершены к 2020 году. Отметим, что наполнение подобных списков всегда остается предметом споров и коррекций – так, в США из перечня эндокринных деструкторов удалили около 25 веществ, включенных туда при скрининге 2010 года.



Доверяй, но проверяй



В Европе обращают пристальное внимание на безопасность компонентов, даже формально одобренных для употребления в составе косметических средств. Французская группа по защите прав потребителей UFC-Que Choisir опубликовала список из 185 косметических товаров, предположительно опасных для здоровья, несмотря на их подтвержденное соответствие требованиям норм и регуляций текущим правилам ЕС.

Организация возражает против использования целого перечня распространенных ингредиентов, включая лаурилсульфат натрия, бензофенон-1 и -3, циклопентасилоксан и этилгексилметоксициннамат.

Все эти компоненты обнаруживаются в таких продуктах по уходу, в том числе за детьми, как влажные салфетки Beiersdorf (бренд Nivea), а также в подгузниках P&G Pampers. Они, в частности, содержат феноксиэтанол, субстанцию, которая подозревается в наличии у себя токсичных свойств. Под подозрение также попали BB-кремы Biotherm, Garnier, Maybelline (все принадлежат L’Oréal) и Clinique (Estée Lauder), зубные пасты Colgate и анти-перспиранты производства Unilever под брендами Axe и Dove.

“Наша система оценки безопасности продуктов весьма строга и основательна и все наши продукты и ингредиенты жестко проверяются перед тем, как попасть в формулы финальных средств, поставляемых на рынок, и в этом случае они всегда находятся в полном соответствии с требованиями регулятора”, - заявили представители корпорации L’Oréal в специальном заявлении по этому поводу.

Совсем недавно в поддержку производителей по поводу озвученных подозрений выступила французская Федерация производителей косметики, которая напомнила потребителям, что европейские регуляции в этой сфере являются самыми строгими на всей планете, а потому найти повод придраться к некоторым моментам не составляет труда.

Ранее безопасность ингредиентов для средств сегмента детского ухода стала предметом внимания другой французской организации - “Европейские женщины за общее будущее” (Women in Europe for a Common Future, WECF). Эксперты организации составили список ингредиентов, потенциально неблагоприятных для детского здоровья, включая готовящийся к запрету консервант метилизотиазолинон. Организация изучила составные компоненты 341 продукта сегмента кометики, косметологии и персонального ухода, которые реализуются во французских аптеках, супермаркетах и магазинах органических товаров. На основе имеющихся экспертных данных и научных выкладок, был проведен анализ ингредиентов на предмет безопасности для детских организмов.

По итогам изучения материалов, подозрение вызвали уже упоминавшийся метилизотиазолинон, феноксиэтанол, EDTA, лаурет, лаурилсульфат, минеральные масла, а также побочные продукты производства нефтяного сектора. WECF выступила с предложением о запрете на использование перечисленных компонентов в составе детских товаров по уходу с указанием “средний” и “высокий” риск. Основное показание – потенциальные аллергические реакции, вплоть до сильных и несущих угрозу для здоровья.

Рекомендация родителям – как можно меньше использовать ароматизированные товары и товары, позиционируемые как “детский макияж”, в особенности для детей в возрасте до трех лет. Отметим, что некоторые ингредиенты из списка организации ранее были одобрены регулирующими органами ЕС для использования в составе различных средств, однако без маркировки относительно возраста целевой аудитории товаров.

Не навредить природе



Ранее Совет ЕС по вопросам защиты окружающей среды (EU Environment Council) выразил озабоченность проблемой микропластика, попадающего в водоемы и грунт из косметических продуктов.

В этой связи упомянутые страны призвали производителей отказаться от использования микропластика из состава косметических средств и детергентов.
В меморандуме, переданном остальным странам-членам ЕС, выражается призыв прекратить добавление пластиковых компонентов меньше 5 мм в диаметре в кремы, лосьоны, шампуни и другие средства ухода.

«Несмотря на доступность многочисленных альтернатив пластику, сотни тонн микро-гранул из синтетических материалов попадают на рынки стран ЕС каждый год», - говорится в его тексте.

Страны, выступившие с инициативой потребовали у президиума Комиссии и стан-участниц ЕС обратить особое внимание на «научные пробелы» в производственной практике компаний, которые в некоторых случаях просто игнорируют имеющиеся возможности касательно вывода своего производства на новый уровень экологической безопасности. Ожидается, что в ближайшее время Совет ЕС по безопасности окружающей среды, Европейское химическое агентство и другие профильные надзорные органы и отраслевые объединения, могут выступить с единой позицией по этому поводу. В этой перспективе возрастает роль ЕС как региона, задающего тон в переходе всей отрасли к новым стандартам чистоты и безопасности.

В США штат Иллинойс официально запретил применение этих ингредиентов на практике, еще несколько штатов рассматривают такую возможность, а вот губернатор штата Нью-Джерси наложил на этот запрет вето.

Несколько крупных производителей, включая Unilever и L’Oréal, уже подтвердили свою готовность добровольно отказаться от пластиковых частиц и гранул в своей продукции. Недавно к ним присоединилась австралийская отраслевая ассоциация Accord, которая ставит целью полный отказ от пластика в косметике к 2017 году.

Несколько десятилетий назад борьба за очищение косметики от испытаний ингредиентов и готовой продукции на животных достигла своего апогея одновременно со стремлением очистить этот сегмент от токсичных составляющих.
Несмотря на это, случаи громких PR-ходов в направлении очищения своего производства от сомнительных практик, происходят и сегодня.

Дикосид титана оправдан в суде, nриклозан и рододенол – виновны



Между тем, не все так однозначно: пока одни ратуют за запреты и ограничение относительно использования предположительно небезопасных компонентов, суды выносят “оправдательные” вердикты в их отношении.

Так, требования судебного иска, имевшие целью введение обязательной маркировки косметической продукции с содержанием TiO2 – диоксида титана, были отклонены судом в штате Калифорния, США.

Ингредиент используется в целях обеспечения защиты от ультра-фиолетового излучения и борьбе с пигментными пятнами на коже. Между тем, частицы диоксида титана, переносимые по воздуху и будучи размером, который позволяет им быть вдыхаемыми человеком, находятся в списке 65 наименований ингредиентов, известных своими канцерогенными свойствами. Список ранее был утвержден законодательством штата как акт Prop 65.

Истец, общественная организация Public Interest Alliance LLC (PIA), требовал введения обязательной маркировки продукции с ингредиентом для примерно 100 компаний-производителей, включая такие известные, как Avon, Neutrogena, Revlon и L’Oreal, заявляя, что их продукты могут содержать диоксид титана в пропорциях, которые требуют предупредительной маркировки.

Между тем, суд округа Аламеда в итоге постановил, что подобного рода маркировка может навязываться в качестве обязательной только в случае наличия летучих соединений диоксида, что может подтверждаться лишь специальным анализом, тогда как простое присутствие вещества в составе никаких специальных маркировок требовать не может.

Суд также признал, что требования истца основывались на общих анализах свойств вещества, а не являлись результатом исследования какого-то косметического продукта любого из перечисленных в списке производителей.

То есть суд принял точку зрения защиты, согласно которой чистое теоретизирование на основе изучения общих свойств и качеств ингредиента не может иметь решающее влияние для принятия решения по целому классу содержащих его продуктов. Доказательств, что любая из компаний, упомянутых в иске, нарушает положения акта Prop 65 в его части, касающейся диоксида титана, в рамках разбирательств предоставлено не было.

Между тем, точку в этой истории ставить рано – юристы отмечают, что в случае проведения специальных исследований по некоторым группам продуктов, например пудры, содержащей TiO2, и предоставления информации о наличии летучих фракций ингредиента, суд примет это в качестве достаточного основания для повторного рассмотрения.

Результатом подобного рода исследований может стать решение обязать множество компаний-производителей провести подобные исследования за свой счет и предоставить результаты для рассмотрения по поводу соответствия требований законодательства штата в отношении содержания TiO2 в конечных потребительских товарах.

Впрочем, иногда за использование вредных компонентов приходится платить –
компания Colgate Palmolive откупилась от растянувшегося на годы судебного разбирательства по поводу состава своего антибактериального жидкого мыла Softsoap Antibacterial и заплатила $2 млн в качестве отступных по коллективному иску.

В 2012 году против компании было подано несколько исковых заявлений, утверждавших, что Colgate Palmolive вводил в заблуждение потребителей касательно возможности своего мыла по ликвидации 99% бактерий благодаря ключевому ингредиенту – триклозану.

Истцы аргументировали свою позицию тем, что Colgate вводил этим заявлением в заблуждение и знал, при этом, что рекламируемый продукт в плане эффективности борьбы с бактериями был не более эффективен, чем обычное мыло и вода.

Как часть урегулирования Colgate Palmolive обязался удалить все подобные заявления из рекламных материалов и с упаковки продукта. Тем не менее, последовавшая после начала разбирательств кампания по установлению роли триклозана в процессах персонального ухода привела к тому, что многие производители решили переформулировать свои продукты без использования этого ингредиента.

Триклозан недавно попал в список запрещенных средств для применения в Европе, опубликованный Химическим агентством ЕС, на аналогичном запрете настаивают группы активистов в США.

Между тем, согласно данным американского исследовательского института вопросов чистоты и гигиены (American Cleaning Institute, ACI), антибактериальный компонент многих современных продуктов ухода и косметики не является таким опасным составляющим, каким его представляли многие борцы за чистоту и безопасность потребительской косметики.

Более того, как следует из выводов исследования медицинской школы Университета Сан-Диего, вредные свойства триклозана «чудовищно преувеличены».

В рамках исследования связь между триклозаном и онкологическими заболеваниями у мышей была подтверждена, также, как и способность триклозана вызвать токсические поражения печени у людей. Однако, передозировку вещества у мышей и вызываемые ею последствия в виде рака совершенно невозможно воспроизвести в случае людей, употребляющих продукты с содержанием триклозана в рамках ежедневного ухода, утверждают в ACI.

Очередной иск в серии претензий по поводу использования токсичных компонентов в детских присыпках был удовлетворен по итогам судебных разбирательств. На этот раз в роли ответчика выступил гигант – компания Johnson & Johnson должна будет выплатить $72 млн семье, в которой ребенок скончался от рака, предположительно вызванного использованием присыпки (порошок талька) производства компании. В иске говорится, что семья, проживающая в штате Алабама, США, использовала тальк от J&J несколько лет, и, как результат, это привело к заболеванию ребенка женского пола редкой формой рака яичников, которая и привела к смерти. Компания все выдвинутые претензии к себе отвергает.

Процесс вызвал серьезные обсуждения в мире косметических производителей, потребительских ассоциаций и контролирующих органов, в Twitter хэштэг #Johnson&Johnson оказался в мировых трендах, после того как миллионы пользователей обсудили возможные риски использования талька. Акции Johnson & Johnson упали на 37 центов до $103,71 почти сразу после объявления вердикта.

Это всего лишь один из около 1000 подобных исков, находящихся в эти дни на рассмотрении в американских судах, причем теперь они обретают совершенно новую перспективу в связи с данным вердиктом. Ранее, в прошлом году, компания Colgate Palmolive выплатила $13 млн по делу об обнаружении в составе аналогичной присыпки соединений асбеста.

Компания Kanebo Cosmetics, подразделение японского гиганта Kao, в 2014 году выплатила компенсации четырём тысячам пострадавшим от некачественного средства по отбеливанию кожи.

Это всего лишь 25% от общего числа пострадавших, подавших иски по поводу воздействия 54 различных продуктов компании, содержавших рододенол, ингредиент, разработанный Kanebo. Все пострадавшие описывали один и тот же негативный эффект – яркие белесые пятна, полностью лишенные какой-либо пигментации вместо простого отбеливания обработанных средствами участках кожи. По данным японских СМИ, общая сумма исков к Kanebo составила около

От греха подальше



Между тем, компания Revlon выступила с объявлением об отказе от использования в своих продуктах целого ряда химикатов – парабенов нескольких видов, а также высвобождающих формальдегид компонентов. В качестве основной мотивировки этого шага называется петиция, которую подписали более 100 000 человек. Стоит отметить, что негативное воздействие парабенов в составе косметики на организм не доказано, они допущены для использования в косметике контролирующими органами.

Формальдегид используется в косметике как консервант, и зачастую «маскируется» под аббревиатурами DMDM-гидантоин, имидазолидинилмочевина и диазолидинилмочевина, а также квартений-15. Ранее, также под давлением инициативных групп потребителей, компания Johnson & Johnson подписала официальный отказ от этих ингредиентов, L'Oreal отстаивал свое право испытывать средства на животных до последнего.

От токсичных химикатов многие гиганты отрасли в своем производстве на 100% не отказались: несмотря на запреты тех или иных ингредиентов в одной стране, любая компания может беспрепятственно употреблять их при производстве в другой.

Государство не спит



Власти, в том числе на региональном уровне, начинают бороться с этими практиками – в штате Калифорния, к примеру, принят закон, обязывающий производителей раскрывать состав продукта, указывая все входящие химикаты, включая канцерогены и вещества, способные привести к нарушениям развития плода или репродуктивной функции у взрослых.

США в этом плане раем для косметических производителей не являются: местный рынок является одним из самых прибыльных для подавляющего большинства компаний, но и спрашивают с них, что называется, по полной. Сенаторы Диана Файнстайн (Демократическая партия, штат Калифорния) и Сюзан Коллинс (Республиканская партия, штат Мэн) представили «Акт о безопасности средств персонального ухода» (Personal Care Products Safety Act), который предполагает усиление надзора федерального регулятора над косметическими и гигиеническими продуктами в отношении составляющих их ингредиентов.

С поддержкой, оказанной такими гигантами отрасли, как Estée Lauder, Procter & Gamble, а также L’Oréal, плюс инициативные группы защиты прав потребителей (Environmental Working Group и Society for Women’s Health Ressearch), этот законопроект имеет все шансы быть принятым в самом ближайшем времени, и не повторить печальной судьбы своих предшественников, проваливавшихся при голосовании.

Несколько лет Совет по продукции сегмента персонального ухода (Personal Care Products Council, PCPC - торговая организация, представляющая ведущих производителей косметики и средств ухода в США) выражал поддержку перспективе усиления контроля отрасли со стороны Федерального агентства по надзору в сфере продуктов питания и лекарственных препаратов. Тем не менее, позиция организации оказалось довольно трудно сочетаемой с позициями групп защитников прав потребителей, однако поддержка со стороны ведущих отраслевых игроков является главным аргументом в поддержке текста, предложенного сенаторами. Одной из главных составляющих законопроекта является требование пересмотра перечня химикатов, используемых в конечных потребительских продуктах, а также создание внятной инструкции, согласно которой будет обеспечиваться их безопасное применение в том или ином продукте.

Так, предлагается пересмотреть использование следующих химикатов - диазолидинил мочевина (Diazolidinyl urea), используемой в качестве консерванта в широком спектре продуктов, включая дезодоранты, шампуни, кондиционеры, пенки для ванной и лосьоны. Ацетат свинца – используется в качестве цветовой добавки в красках для волос. Метилен гликоль/формальдегид – в различных лекарственных средствах для волос.

Пропил парабен – консервант в широком спектре продуктов, включая шампунь, кондиционеры и лосьоны. Кватерниум-15 – консервант в шампунях, кремах для бритья, кремах для кожи и очищающих средствах.

Также акт предполагает обеспечение надзорным органам право отзывать определенные продукты, угрожающие безопасности потребителей, обязывать наносить на упаковку уведомления о наличии тех или иных ингредиентов, а также возможных эффектах их воздействия. Кроме того, производители обязаны уведомлять о негативном опыте применения их продуктов потребителями надзорные органы, включая смерть, госпитализацию и увечья в результате применения продукта в не позднее 15 дней после инцидента, а также всячески содействовать развитию методов тестирования новинок, альтернативных тестам на животных.

Наводит порядок в этой сфере и Китай: надзорный орган за сферой продуктов питания, фармацевтики и косметических товаров выпустил в 2016 году список допустимых к использованию ингредиентов, обновив версию 2014 года. В числе добавок – 9 новых ингредиентов, а также новые наименования для 111 растительных ингредиентов. Всего Поднебесная имеет в этом реестре около 8770 ингредиентов, при этом, 20 растительных наименований его покинули по причине обнаружения дубликатов, а запрету подвергся только экстракт из семян Papaver somniferum (разновидность мака). Согласно рекомендациям Службы химического надзора и регулирования (Chemical Inspection & Regulation Service - CIRS), допускается дополнение списка новых ингредиентов на основе их предыдущего использования в составе международно одобренных косметических товаров. Вплоть до недавнего времени, китайская отрасль полагалась в своей практике на перечень ингредиентов образца 2003 года, включавшего в себя стандартные названия ингредиентов, в том числе растительных, принятых в местной фармакопеи, тибетской и монгольских традициях. Однако к 2014 году список безнадежно устарел и начал оказывать негативное влияние на отрасль ограниченным числом допустимых к производству ингредиентов. В этой связи власти пошли на встречу рынку и обновили реестр в прошлом году, однако практика его применения показала необходимость корректировок. Первые корректировки последовали после конференции по вопросам официального реестра ингредиентов CIRS в июне.

Обсуждение необходимых изменений провели эксперты отрасли из китайских, корейских, японских и европейских компаний, а также представители органов власти КНР. Ожидается, что до конца года список подвергнется еще одной корректировке для приведения в полное соответствие с требованиями времени.

Ранее сообщалось, что в связи с проблемами регулирования в области ингредиентов, Китай проигрывает конкурентам по региону собственный рынок так называемой "зеленой" косметики. Так, сертифицированных органических ингредиентов для производства в Китае практически нет, даже натуральные экстракты для создания неорганических формул в своем большинстве завозятся из-за рубежа. Кроме того, местные производители испытывают дефицит знаний и технологий для удаления из состава конечного продукта синтетических составляющих, что не позволяет претендовать на статус полноценной «зеленой» продукции.

В этом отношении вперед устремляется Бразилия – правительство страны подписало законопроект о биологическом разнообразии видов на территории страны (PL 7735/2014) - новую и в значительной степени упрощенную законодательную основу для проведения исследований на базе природного богатства страны и дальнейшей коммерциализации разработок. Новые правила значительно меняют фундаментальные правила работы косметических, пищевых и фармакологических компаний в плане доступа к природным ресурсам и связанным с ними знаниям и навыкам в культуре Бразилии, а также на раздел выгоды, приобретаемой в результате получения конечного продукта. Бразилия обладает одним из самых богатых видовых запасов растительных и животных источников сырья для самых разных отраслей производства – множество компаний имеют в стране лаборатории и R&D-центры, которые активно продолжают изучать потенциал Амазонии в плане практического применения в указанных отраслях. Бразилия становится общепризнанным мировым лидером в направлении получения новых органических ингредиентов с учетом соблюдения этических и экологических норм, требуемых организацией «Союз Этической Био-торговли» (Union for Ethical Bio Trade, UEBT). Действовавшие ранее нормативы касательно той же области в стране, принятые в 2001 году, признавались всеми участниками рынка и экспертами излишне забюрократизированными и сложными. Так, для доступа к биоресурсам с исследовательскими и производственными целями требовалось разрешение Национального совета, которые новым законом отменяется. Вместо этого потребуется всего лишь зарегистрироваться в базе данных в Интернете. Разделение прибыли от конечных продуктов ранее определялось в каждом случае индивидуально, а теперь будет выплачиваться конечному производителю из специального национального трастового фонда.

Власти охарактеризовали новый закон как баланс между шагом навстречу компаниям в виде упрощения доступа и более справедливым механизмом получения прибыли. В частности, ожидается, что поводов для обращения в суд станет меньше, хотя, потенциально, им могут быть недовольны местные автохтонные племена бассейна Амазонки, поскольку освоение региона начнется после вступления закона в силу гораздо активнее.

Напомним, что в стране действует индустриальный кластер Ecoparque, инициатором которого выступила ведущая бразильская косметологическая компания Natura Cosméticos.

В его рамках запланирована целая серия взаимосвязанных проектов исследований богатой флоры региона бразильского бассейна Амазонки с целью нахождения новых ингредиентов. Кластер базируется в городе Беневидес штата Пара, его первым предприятием станет завод по производству мыла, открытый Natura Cosméticos в марте 2014 года.

Компания Symrise стала вторым по объемам вложений в проект инвестором в Ecoparque.



Зеленое будущее



Несмотря на постоянно расширяющийся спектр «зеленых» косметических ингредиентов, в этом направлении функционирования рынка по-прежнему ощущаются проблемы, связанные с процедурами утверждения новых достижений компаний-производителей. Организация Organic Monitor, занимающаяся аналитикой рынка «органической» или так называемой «зеленой» косметики, отмечает, что замедление пополнения официального перечня ингредиентов объясняется проблемами с подтверждением этической чистоты многих новинок, перебоями в ритме их производства, а также нестабильностью уровня цен. Согласно данным организации, если изначально «зеленые» компоненты выводились на рынок в качестве замены потенциально опасным для здоровья «химическим» соединениям, то новые органические составляющие в итоговых формулах косметических продуктов выполняют роль «этического очистителя» компании-производителя, поскольку помогают поддерживать имидж заботящейся об экологии организации.

Постепенно, отраслевые регуляторы также подталкивают компании к использованию зеленых составляющих на законодательном уровне – в американских штатах Нью-Джерси, Иллинойс и Висконсин уже запрещены пластиковые эксфолианты из-за негативного влияния на водные экосистемы после попадания туда через канализацию. Экологичные альтернативы пластиковым гранулам создаются из кукурузы, жожоба, целлюлозы, а также натуральных минералов. Между тем, по вышеуказанным причинам, их ввод в санкционированный производственный цикл остается крайне медленным и большинство подобных разработок «повисает» в СМИ на уровне сообщений о потенциальной возможности экологичной замены, нежели чем в качестве подтвержденного факта реального введения того или иного ингредиента в промышленный цикл.

Характерным примером здесь выступает сквалан из различных источников, заменяющий сквалин (масло из печени китовой акулы). По соображениям сохранения популяции этих животных на косметическую индустрию оказывается давление со стороны экологических организаций, принуждающих компании идти на замену сквалина скваланом из, например, растительных источников. Цена на него выше, а цепочки поставок бесперебойность пока не гарантируют, в результате чего растут цены и на растительный сквалан, и на традиционный сквалин, добытый по какой-либо региональной квоте. Примечательно, что на рынок ингредиентов влияние оказывает и такой показатель макроэкономики, как цены на нефть – внимание к «зеленым» ингредиентом уделялось в том числе и по причине довольно высоких цен на «черное золото», из которого изготавливается весомое количество «синтетических» компонентов.

Сейчас, когда цена на нефть значительно опустилась, многочисленные преимущества «зеленых» компонентов, на которых делался акцент раньше, уже не столь очевидны. Между тем, эко-вектор в производстве ингредиентов все равно остается одним из главных направлений развития рынка: компания Naturex, один из мировых лидеров в области производства косметических ингредиентов из натуральных растительных источников, подала на регистрацию патента по поводу использования в своей продукции экстракта растительных метаболитов, полученных с помощью NaDES (Natural Deep Eutectic Solvents, натуральные глубокие эвтетические солвенты) с конечной целью в виде создания биомиметических препаратов. Само использование растения-источника того или иного экстракта в сочетании с NaDES считается революционной методикой, с помощью которой достигается точное воссоздание межклеточного окружения активных компонентов за счет реплицирования некоторых важнейших физиологических механизмов растения. NaDES позволяет производить высококачественную экстракцию некоторых фитохимических компонентов, далеко не всегда полностью растворимых в жировых или водных основах. Таким образом, новая технология позволяет первичным функциональным метаболитам растений быть экстрактирующим агентом для вторичных активных метаболитов и создавать инновационные растительные ингредиенты. Патент защищает весь производственный цикл, включая различные компоненты NaDES, биомиметические растительные соединения, технологии экстракции и дальнейшее использование результатов.

Патент также вводит в оборот полностью новый технологический термин – «эвтетический генезис». Короткий перечень жидких экстрактов, полученный Naturex с помощью новой технологии, уже доступен для тестов в некоторых финальных косметических средствах. Отметим, что компания недавно представила сурфактант нового поколения, а также отчиталась об итогах работы в первом квартале финансового года, сообщив о доходах в $108 млн.

Ее новинка - средство Sapnov, натуральный пенообразующий агент, получаемый путем экстракции из квилайи, произрастающей в Чили. С запуском новинки Naturex нацеливается на открытие новых возможностей по сбыту на рынках своего присутствия, а также на долгосрочную перспективу работы в направлении развития новых линеек на основе продукта, который представляет собой 100%-ный водный экстракт-сурфактант из Quillaja saponaria, вечнозеленого дерева из Чили. По словам создателей, ингредиент отвечает всем требованиям экологических стандартов – не содержит серы, обладает умеренными свойствами поверхностно-активного вещества (ПАВ), а также является полностью биологических разлагаемым веществом в конечных продуктах. Это неионный и растворяемый в воде сурфактант, превосходящий по своим свойствам синтетические аналоги, например, популярнейший сегодня лаурилсульфат натрия. Sapnov работает в широком диапазоне pH и сохраняет высокую стабильность даже в высоких солевых концентрациях. Помимо того факта, что этот пенящий агент на 100% натурален, он обладает также очищающими кожу свойствами, помимо смягчающего воздействия на нее, как мицеллярная вода. Тестирование на оральном эпителии показало способность Sapnov снижать экспрессию интерлейкина 8 на 52% (вещество является общепризнанным воспалительным агентом). Компания рекомендует использовать Sapnov в таких средствах, как очищающие средства для подверженной пигментации и чувствительной коже, смягчающих гелях для душа без серы, детских средствах для мытья.

Оптимизация производства продуктов на основе квилайи было основной целью выхода компании на рынок Чили. Растение произрастает на площади почти в 8 000 км2 на юге страны и является объектом культивирования со стороны человека. Ресурс строго контролируется чилийским национальным советом по лесу (Corporación Nacional Forestal, CONAF).

Совет по развитию аквакультуры (Aquaculture Stewardship Council (ASC) и Морской совет (Marine Stewardship Council) начали сотрудничество в области создания глобальных стандартов сертификации процессов обработки сырья в сегменте морских водорослей. Партнерство поможет обеим ассоциациям построить для развивающей отрасли морских продуктов программы сертификации и маркировки упаковки. Новый глобальный стандарт поможет получать больше экологически “чистых” и этически безупречных продуктов, а также обозначит стандарты, которым нужно будет соответствовать всем без исключения игрокам этого рыночного сегмента. Новые нормативы будут объединены под названием The Seaweed Standard, при его разработке будут учитываться принципы возобновляемости источников сырья и их поддержания на высоком уровне, опора на самые передовые научные достижения и отраслевые практики, соответствующие международным нормам, включая наработки аналогичных отраслевых ассоциаций в других сегментах (FAO, Ecolabelling, ISEAL и т.д.).

Отметим, что экстракт морских водорослей пользуется в последние годы популярностью в косметическом производстве из-за наличия в составе йода и серосодержащей аминокислоты, которые придают им противовоспалительные и дезинфицирующие свойства. Также водоросли ценятся из-за стимулирующего, восстанавливающего и питающего воздействия на кожу. Способность морских водорослей к увлажнению кожи связывается с их реагированием на белок, и образованием защитного геля на поверхности кожи. Это приводит к снижению потери влаги из-за испарения. Водоросли обладают потенциалом восстановительного действия и положительным влиянием на морщины лица. Наличие альгинатов позволяет использовать водоросли в косметических составах в качестве загустителя, образуя гели и эмульсии. В косметических продуктах их концентрация варьируется от 2 до 7 процентов. Благотворное воздействие морских водорослей и экстракта морских водорослей может быть связано с богатством компонентов этих растений. Сюда входят вода, минеральные материалы, липиды, протиды, глюциды и серные эфиры. Водоросли богаты витаминами, включая витамины A, B1, B2, B3, B5, B12, C, D, T и K.

Экокосметика стимулирует рост новых ингредиентов



В ответ на рост спроса со стороны потребителей в отношении продуктов сегмента так называемой «натуральной» косметики, производители перестраивают базу ингредиентов и сырья, используемого для их получения.

Одна из таких компаний - Ardra Bio – которая специализируется на натуральных биохимикатах для косметического производства, не содержащих никаких следов нефти и ее производных. Компания также обеспечивает заказчиков из сегмента FMCG. На настоящий момент команда ее исследователей развивает натуральную альтернативу такому распространенному ингредиенту, как бутиленгликоль, который сможет заменить углеводородное сырье на сахар при решении задач косметического производства. Согласно данным компании, новинка сможет использоваться как увлажняющий компонент или растворяющий агент в парфюмерных продуктах.

“Позиционирование продуктов в качестве натуральных становится все более популярным и это отражается на поведении всех сторон процесса потребления в косметике – потребителях, производителях и ритейлерах”, - говорится в отчете аналитической компании Kline. В целом «натуральный» сегмент будет раст темпами в 10% в год вплоть до 2019 года.

Один из основателей Ardra Bio, Пратиш Гаванд, выступая на Biotechin.asia, заявил, что количество производителей конечной косметической продукции, которые отказываются от использования компонентов из углеводородов в качестве источников сырья постоянно растет, а «сахарный» заменитель становится все более востребованным. Основными рынками для компании в этом свете становятся США и Канада с перспективой освоения Китая и ЕС. «Сахарный» бутиленгликоль с легкостью отвечает регулятивным требованиям всех перечисленных регионов. Для производства компонентов не прибегая к нефти как их источнику, компания задействует искусственные пути метаболической инженерии в соответствии с разработками биотехнической отрасли в целом. По словам Гаванда, ключевым фактором успеха всего направления биотехнологий в этой сфере может стать активность венчурных фондов, особенно в таких ключевых хабах развития этой отрасли, как Малайзия и Сингапур. Именно там, по его словам, сосредоточены основные источники «быстрых» денег для развития этого направления, что уже успело привлечь в регион множество перспективных компаний

Заново открывая коммерческий потенциал привычных ингредиентов из числа «подножного корма» для производителей ингредиентов, компания Rahn Group в лице своего американского подразделения - поставщика активных косметических компонентов, обратилась к богатствам леса. Группа представила новые возможности восстанавливающих сил растений и долгожительства лесных экосистем в своей новинке, Hydractin-LMF («Гидрактин-LMF»), получаемой из набора традиционных для леса центральных штатов растений. Согласно данным компании, стратегией при разработке новинки был выбран присущей экосистемам леса рациональный подход в использовании влаги – «Гибрактин –LMF» комбинирует в своем составе экстракты из трех растений, позволяющих коже удерживать влагу и сохранять ее в своих структурах как можно более длительное время.

Речь идет об исландском мхе (Cetraria islandic), папоротнике Polypodium vulgare (многоножка обыкновенная), а также еще одной разновидности мха - Sphagnum magellanicum (обычный болотный сфагнум). В рамках тестов in vitro, проиведенных компанией, установлено, что клетки кожи, получавшие период воздействия увлажнителями, созданными на основе перечисленных растительных источников, гораздо лучше сохраняли эластичность в агрессивных средах. Исследования in vivo также подтвердили способность кожи удерживать влагу на высочайшем уровне после обработки компонентом. Две недели постоянного использования делали кожу заметно моложе и ярче, причем ингредиент показал свою эффективность в таких проблемных зонах, как кожа ног в области пяток – зароговевшие зоны и другие проблемные участки поддавались воздействию. По своему составу ингредиент «Гидрактин-LMF» подпадает под сертификацию организации «зеленой» косметики Ecocert, а также требования к качеству продукции со стороны Китая. Ранее Rahn вывордил на рынок такие успешные «зеленые» линейки, как Cyclosystem Complex, Liposystem Complex, а также Hyalu-Cage System на основе трав и других растений.

Компания Minasolve начала полноценный выпуск ингредиента 1,2-пентанедиола, получаемого из био-источников, который позиционируется как мультифункциональный активный компонент. Вещество известно под брендами MinaCare Pentiol Green+ и INCI Pentylene Glycol, a его производство в промышленных масштабах начато на предприятии Pennakem в США, «сестринской» по отношению к Minasolve структуре.

Исходным источником 1,2-пентанедиола являются два продукта отходов сельхозпроизводства: сердцевина кукурузного початка, а также жом сахарного тростника. Получаемый и них компонент характеризуется как «эффективный увлажнитель для кожи, обладающий теми же физико-химическими свойствами, что и его аналоги, получаемые из ископаемых углеродов, отмечают в компании. MinaCare Pentiol Green+ также обладает противомикробными свойствами и "обладает благоприятными растворяющими свойствами». В добавок к этому, компания запустила в производство MinaSolve Green B, анти-микробное решение с широким функционалом, позволяющее обеспечить сохранение органических и натуральных косметических продуктов без использования традиционных «химических» консервантов. Новинка уже получила сертификацию «зеленой» ассоциации COSMOS, как базирующийся на натуральном компоненте MinaCare Pentiol Green+, и близкая по своим увлажняющим свойствам к глицерину. Поскольку компонент является растворимым в воде, MinaSolve Green B также может использоваться в самом широком спектре продуктов, совместимых с привычными базирующимися на водной основе косметическими формулами.

Naturex в 2016 году представил средство Cherry Blossom Eutectys, запатентованную новинку в сегменте противодействия фотостарению. Экстракт дополнит коллекцию Eutectys – серию ботанических экстрактов, запущенную ранее в 2016 году.

Несмотря на то, что натуральное солнечное воздействие необходимо для поддержания нормального уровня здоровья, особенно в перспективе выработки необходимых доз витамина D в организме и производства эндорфина, не является секретом и то обстоятельство, что чрезмерная подверженность УФ-излучению часто заканчивается наступлением преждевременного старения. Стремясь обеспечить защиту от этого вида воздействия, потребители стремительно осваивают спектр продуктов, позволяющих обеспечить долгосрочное омолаживающее воздействие без последствий. В этой перспективе компания разрабатывает экстракт из цветков вишни для защиты кожного покрова от вредного солнечного воздействия. Naturex использует здесь новые технологии экстракции – запатентованный ею процесс под маркой Eutectigenesis, позволяющий извлекать драгоценные активные компоненты из растений, в данном случае, из цветков вишни, которые собираются для этих целей во французском Провансе.

Цветы являются побочным продуктом культивирования ягод вишни и, несмотря на свою хрупкость и короткий жизненный цикл, являются источником довольно мощных косметических компонентов: так, экстракт из цветов вишни Eutectys обладает антивоспалительным эффектом за счет блокировки высвобождения TNF α-энзима. Антиокислительные качества экстракта также предупреждают наступление последствий стресса от воздействия свободных радикалов и не дают совершиться процессу запуска сигнального пути энзимов DJ1 Nrf2. Компоненты экстракта также обладают регенеративным эффектом и запускают процессы синтеза коллагена и блокируют высвобождение MMP 1, что благоприятно сказывается на восстановлении внеклеточного матрикса. Улучшается и барьерная функция кожи за счет улучшения плотности структуры матрикса и кератинизации. Компонент уже используется в моющем средстве для кожи лица, увлажнителе и омолаживающей маске.

Национальные традиции по уходу за кожей становятся все более популярными в перспективе интернационализации технологий и их распространения независимо от региона происхождения, что происходит отчасти благодаря тяге людей к «экзотике».

Одними из ингредиентов, многообещающими в этой перспективе, станут мексиканские кактусы – масло из семян кактуса набирало популярность у производителей уже несколько лет и сегодня Мексика рассматривает эту статью национального экспорта в качестве значимой отрасли наряду с производством из тех же кактусов текилы.

Однако в экспорте косметических ингредиентов из национального растения у Мексики есть сильнейшие конкуренты – Бразилия и Китай специализируются на их производстве и контролируют значимую долю рынка. При этом, Мексика все же остается лидером производства продуктов широкого потребления из кактуса с 12 000 га культивируемых этой культурой посевных площадей и годовым выпуском продукции на 825 000 тонн. Став практически монополистом в выпуске текилы, страна теперь обращает самое пристальное внимание на сегменты фармацевтики, косметики и отчасти энергетики. Главным вызовом, который придется преодолеть для достижения серьезных рыночных результатов, состоит в преодолении разрыва в технологическом оснащении производственного цикла при выработки кактусового сырья для косметических нужд – тогда как упомянутые конкуренты наладили промышленное поточное производство, в Мексике компоненты для выпуска шампуней, мыла, диетических волокон и прочих компонентов из кактуса добываются в режиме традиционного, кустарного производства.

Набор сортов кактусов, произрастающих в Мексике, может с легкостью позволить стране закрыть все наличествующие потребности рынка в ингредиентах из этого растения. Университет Чапинго, расположенный в штате Закатекас культивирует в специальной оранжерее под открытым небом (National Depository of Opuntia) около 410 разновидностей кактуса из 23 различных семейств.

Для косметических нужд из всего этого многообразия пока только Китаю удается получать максимум возможных ингредиентов – там крайне успешно действует огромная объединенная корпорация, чьи инвестиции в кактусы для косметики составили более $100 млн за последний год. 400 га парников и теплиц для кактусов позволяют ей использовать технологии для увеличения продуктивности и получать высокую прибавочную стоимость на конечные продукты. Сегодня ингредиенты, произведенные из кактуса, широко используются в косметике и средствах ухода – особенно это касается различных масел из колючего растения. При этом на этикетках оно может указываться как масло из семян финика в некоторых случаях.

Les Sens de Marrakech, французский бренд косметических продуктов, является одним из первых проводников кактусовых ингредиентов на рынок. Компания имеет в своем портфолио сыворотку Prickly Pears Seed Oil для кожи людей в зрелом возрасте, кактусовые компоненты также используются ею для производства смягчающих масок на глиняной основе и крема для рук.

Некоторые бренды – такие как премиум-марка Kahina Giving Beauty, также продают масло для нанесения в чистом виде. В описании продукта Kahina указывает, что кактусовое масло ее производства является незаменимым источником насыщенных жирных кислот и содержит их на уровне в 83%. Особенно продукт богат линолевой кислотой (63%), токоферолами (1000 мг), беталенами, витамином K, амино-кислотами и проч.

По оценке экспертов многих авторитетных косметических изданий, кактусовое масло обладает всеми свойствами и эффектами сверх-популярного арганового масла, но на совершенно другом и более высоком уровне.

Ингредиент в свои формулы уже включают компании Sia Botanics (очищение кожи), G.M. Collin (увлажняющий комплекс), MyChelle (маски для лица), а также Kenza (лечебный комплекс для волос).

Между тем, даже с проверенными временем растительными компонентами не все так просто: папайотин (папаин), крайне распространенный промышленный белковый разлагаемый энзим, который широко применяется в производстве пищевых и косметических продуктов, в отдельных случаях может выступать сильнейшим аллергеном для кожи – об этом говорится в исследованиях ученых венского исследовательского института Мессерли при Университете Вены. Папайотин содержится в плодах папайи и классифицируется традиционно как растительный пепсин, то есть вещество с питательной ценностью. В косметическом производстве он используется как отшелушивающий агент, помогающий избавляться от частичек отмершей кожи в составе моющих средств для кожи и шампуней.

Ученые во главе с Эрикой Йенсен-Яролим, руководительницей Департамента сравнительной медицины института Мессерли, занимались точечным воздействием концентрата папайотина на кожу мышей в чашке Петри. Как выяснилось в ходе испытаний, папайотин вызывает нарушение связей между несколькими слоями кожи, разбивая клеточные связи между ними и вызывая сильнейшие нарушения заградительной функции кожного покрова.

После постоянного воздействия вещества на кожу, оно увеличивало сосудистую проникаемость покрова и позволяло агентам-воспалителям проникать внутрь кожи в больших количествах, вызывая реакции, схожие с аллергическими или собственно аллергические (в одном случае, это раздражение на внешние агенты, во втором – аллергическая реакция на энзим).

Со временем адаптации кожи к папайотину не происходит – напротив, чувствительность к нему растет, а аллергия только углубляется, нарушение же защитных свойств кожи приводит к инфильтрации различных раздражающих агентов, загрязнению бактериями и т.д. Известно, что такие недуги кожи, как атопический дерматит и схожие заболевания являются следствием нарушения барьерных свойств кожи, что приводит к хроническому загрязнению организма бактериями, грибком или вирусными микроорганизмами. Еще одним открытием ученых стала структурная схожесть папайотина с аллергенами, вырабатываемыми организмом домашних пылевых клещей. Ученые рекомендовали ограничить использование содержащих этот ингредиент средств лицам с чувствительной кожей и детям.



Право на производство: защити себя сам



В своем стремлении поставлять на рынок качественные натуральные ингредиенты для косметики некоторым производителям приходится защищать себя на законодательном уровне перед лицом бюрократического аппарата ЕС. Здесь характерны случаи Болгарии и Франции.

Болгария и граничащая с ней Турция остаются крупнейшими в мире производителями розового масла, опережая Марокко, Иран, Индию, а также Китай.
Уже год как масло из Болгарии внесено в реестр защищенных географических указаний (protected geographical indications, PGI) в рамках ЕС.

Торговая марка «Болгарское розовое масло» является эфирным маслом, добываемым путем дистилляции лепестков розы вида Rosa Damascena. Особыми отличительными качествами являются богатый и стойкий аромат, бледный желто-зеленый цвет, а также сбалансированный состав летучих соединений и углеводородных соединений. С октября 2014 года статус PGI является признанием того, что все вышеописанные характеристики являются признаком конкретного географического района и в значительной мере отличают розовое масло из этого региона от аналогов, произведенных в других местностях. Также, качество болгарского масла гарантируется соблюдением особых правил сбора масла – он производится только рано утром, сбору подлежат исключительно раскрывшиеся бутоны, а лепестки поступают в обработку не позднее 10-12 часов после сбора.

Для производства 1 кг розового масла в здешних условиях требуется собрать около 3 500 кг лепестков.

Годовой выпуск ингредиента, важнейшего для косметической отрасли, со стороны Болгарии в год составляет около 1500 кг, что требует примерно 5 250 000 кг лепестков, собираемых с площади плантаций растения в 3 800 га. Покупатели традиционно представляли собой европейские страны, США, а в последние время к ним присоединились азиатские компании. Это очень сложный ингредиент (около 370 веществ в составе), что делает его одновременно дорогим и, как следствие, подверженным подделке. Присвоение статуса географически защищенного названия заняло у сообщества производителей около 9 лет, в результате теперь вся их продукция защищена на уровне высших надзорных органов ЕС. Прошедший первый год работы в новом статусе для всего региона стал испытательным сроком, за который Болгария смогла подтвердить способность соответствовать требованиям стандарта на всех этапах производства, а покупатели ингредиента снизили объемы закупаемого фальсификата в несколько раз.

Французские фермеры, выращивающие лаванду для использования в косметической промышленности выдвинули требования к Европейской комиссии по поводу планов надзорных и регулирующих органов ЕС классифицировать масло из лаванды в качестве кожного сенсибилизатора. Ранее этот натуральный ингредиент попал под удар, когда регулятор Евросоюза принял ряд норм, согласно которым масло лаванды получило классификацию как потенциальный аллерген с помещением в категорию «химические токсины». Решение может серьезно повлиять на производителей ингредиента, сконцентрированных во французской провинции Прованс. Если после первой волны выступлений речь шла о недовольстве фермеров потенциальной перспективой маркировки продуктов с ингредиентом, которая могла серьезно повлиять на закупочные цены в масштабах рынка, то после объявления об еще одном негативном шаге в их отношении, производители грозят полностью свернуть производство.

Для отрасли проще перейти на синтетические продукты, которые проще идентифицировать и проще «обелить» в юридическом смысле для широкого применения в производстве, хотя на практике их безвредность по сравнению с натуральными прототипами как минимум не доказана, говорится в коллективном обращении производителей лавандового масла Union des Professionnels des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales. По их мнению, власти в интересах крупных химических концернов пытаются сделать из натуральных веществ в составе косметики всего лишь маркетинговый инструмент, снизив их реальную долю и роль в конечном продукте до минимума – снизить спрос и понизить вместе с ним и цены, сделав производство нерентабельным.

Несмотря на то, что ассоциация смогла добиться пересмотра предлагаемой ранее маркировки для лавандосодержащих продуктов «Может быть фатальным при попадании в пищеварительную систему», в целом законотворческий вектор союза развернуть в свою сторону им пока не удается, говорят эксперты.

Инновации: синтетика, дары моря и стволовые клетки растений



В поисках новых источников ингредиентов ученые обращаются…по большому счету, к чему угодно – диапазон источников вдохновения здесь здесь затрагивает как технологии 3D-печати, так и такие прозаические вещи, как отходы рыбного производства.

Новая техника обработки биологического материала позволяет получать из отходов рыбного промысла ценные протеины, анти-оксиданты и жиры, применение которых в сегменте средств ухода за кожей открывает перед рынком огромные перспективы. Развитием проекта APROPOS займутся в ЕС: его целью является демонстрация огромных возможностей использования биоматериалов из продуктов, считающихся отходами, и ранее использовавшихся максимум в качестве корма для домашних животных. Основной объем работ осуществляется в Политехническом Каталонском Университете в Испании. Основное направление – избавление материалов с помощью экстрактов и основы из наночастиц от неприятного «рыбного» запаха, а также сочетание полученных веществ с рапсовым маслом, что крайне важно для дальнейшего использования вещества в косметических целях.

Прорыв в области изготовления косметических гелей вскоре сможет радикально изменить этот сегмент, утверждают ученые City University в Нью-Йорке и команда исследователей из Университета Страфклайд. Открытые в результате исследования технологии производства нового вида гелей позволяет создавать продукты, применимые пищевой промышленности, медицине и косметической отрасли. Их новизна заключается в продвинутом методе скрининга, позволяющем точно предсказывать как именно пептиды лучше скомбинировать для получения геля с теми или иными желаемыми свойствами. Все такие продукты отличаются высочайшим уровнем стабильности. До находки американских специалистов, пептиды далеко не в каждом случае гарантированно принимали форм-фактор гелеобразных веществ, в довольном высоком проценте случаев эта трансформация оставалась делом случая. По словам одного из руководителей исследований Дэлла Таттла, существует около 8000 возможных трипептидов, и ученым удалось создать вычислительные методы предсказания, какие именно из них дадут искомый результат – гели с определенными заданными качествами.

Эти материалы гораздо более просты по своей структуре, чем гели (которые широко используются для производства разнообразных косметических, лекарственных препаратов и продукции бытовой химии), существующие в натуральных биологических системах, однако они обладают определенными интересными свойствами, применимыми в разнообразных областях человеческой деятельности – например, для выращивания клеточных культур или для создания новых ингредиентов для косметики», - сказал специалист. Еще одной сферой их применения могут являться анатомические имплантаты, применяемые в пластической хирургии.

Ученые изучают возможности полученных активных компонентов в направлении подавления воспалительных процессов в составе противомикробных средств, а также антиоксидантные возможности будущих продуктов. Первой компанией, которая собирается включить в свое портфолио продукты на основе новых технологий станет испанская TrueCosmetics, уже ведущая разработку крема для кожи на основе достижений проекта APROPOS.

С сырьем в случае начала полноценного промышленного производства, проблем не будет: рыбные фермы Норвегии смогут удовлетворить любой объем. Лишь 50% живого веса выращиваемой рыбы идет на продажу в магазины: остальные 50% списывается в процессе производства в отходы. Для потенциального косметического производства на основе этого источника ингредиентов используются спинные и грудные плавники рыбы, хвост, жабры, головы и даже внутренности.

Французский разработчик ингредиентов для косметики, компания Seppic, заявила о выпуске компонента, построенного на культивировании клеток микроводорослей в лабораторных условиях. Компонент будет выпускаться под брендом Celebrity. Руководство фирмы поспешило окрестить свою новинку «крупным прорывом в области морских биотехнологий», достигнутым усилиями своего дочернего предприятия, компании BiotechMarine. Материал для разработки получают в водах архипелага Бреа, который отличают богатство биоресурсов и фауны, исчисляемое несколькими сотнями видов. «Акцент в исследованиях был сделан на качествах микроводорослей из числа малоизвестных или малоизученных видов. R&D-департамент компании разработала уникальные методы выращивания клеток микроводорослей, опираясь на которые мы сможем сказать веское слово в мире косметики», - заявил Эрван Ле Гелебар, глава исследовательского департамента BiotechMarine. По его словам, у компании появилась возможность создавать банк клеток микроводорослей многих видов, комбинируя их благоприятные для кожи человека свойства в произвольных паттернах. Основной смысл открытия компании – возможноcть не зависеть от запасов того или иного вида в естественной среде: многие полезные микроводоросли находятся в водах архипелага с трудом и в крайне малых количествах. Благодаря самостоятельному воспроизводству ингредиентов in vitro, компания сможет гарантировать свое лидерство по многим направлениям разработки: новое поколение активных ингредиентов, в частности, может быть представлено рынку в самое ближайшее время. Компания также недавно получила сертификат соответствия RSPO Book&Claim по поводу этической и экологической чистоты применяемого в производстве пальмового масла.

Компании L’Oreal и Evolva Holding достигли знакового результата в своем совместном проекте по разработке инновационного косметического ингредиента, объявив, что первая часть работ успешно завершена. Программа исследований, рассчитанная на несколько лет, включает в себя совместные изыскания специалистами Evolva и L’Oreal на базе инновационной ферментации штаммов дрожжей, оптимизированных для экономически эффективного и возобновляемого получения важных ингредиентов. С завершением первой фазы проекта, глава глобального департамента биотехнологий L’Oreal Фабьен Кабироль заявил, что это партнерство помогает его компании воспользоваться мощной технологической платформой Evolva для развития ингредиентов с выдающимися свойствами и качественно иным уровнем себестоимости. Впервые компании заявили о начале сотрудничества в целях создания неназванного биосинтетического ингредиента с широким спектром потенциального использования в косметической индустрии в начале прошлого года. Сотрудничество должно было завершиться в конце 2016, однако соглашение предусматривает и возможность пролонгации работ, если того потребуют стоящие перед компаниями задачи. L’Oréal оплачивает затраты Evolva на исследования по принципу поэтапной оплаты в зависимости от достигаемых результатов. Ранее Evolva выступала с заявлениями о том, что ее платформа поможет создавать высокоценные биоингредиенты, получать которые другими путями оказывается дорого и в большинстве случаев невыгодно. В портфолио компании уже входят продукты на основе стевии, ванили, шафрана и ресвератрола.

Попытки создания реальной альтернативы пластиковым микрогранулам в составе косметических и косметологических продуктов становятся отраслевыми новостями буквально через день: об очередной новинке в этом сегменте сообщает швейцарский производитель ингредиентов, компания Rahn AG. Новый продукт носит название Fossil Peeling Powder, а его отличительной чертой стал необычный выбор исходного сырья для создания активного эксфолианта – швейцарские разработчики сделали ставку на раковины ископаемых диатомовых водорослей, сформировавших придонный осадок на дне океанов миллионы лет назад. Fossil Peeling Powder является гранулометрическим порошком средней величины составляющих его частиц, не содержащим консервантом. Согласно данным Rahn, он подходит для самого широкого спектра косметических продуктов, от специальных отшелушивающих составов до чувствительной кожи лица, до средств по уходу за руками или ногами. Отшелушивающий функционал по степени своей интенсивности контролируется за счет повышения или понижения концентрации ингредиента в итоговом составе конечного продукта. Основное предназначение Fossil Peeling Powder – удаление верхнего слоя отмерших клеток кожи, что стимулирует обновление и омоложение кожи, уничтожает очаги загрязнения, улучшает текстуру кожного покрова, а также возвращает ей первозданные здоровые оценки и эластичность.

В последнее время, в связи с обострившейся борьбой с пластиком в составе косметических подуктов, появление различных натуральных альтернатив микрогранулам становится новым направлением развития индустрии – экологи все чаще бьют тревогу по поводу загрязнения вод и грунта микрогранулами из небезопасных разновидностей синтетических соединений, например из полиэтилена.

Ранее ряд разработчиков выводили на рынок микрогранулы из песка, жожоба и фруктовых косточек.

Популярный азиатский злак – рис – становится все более востребованным источником ингредиентов для создания косметики, смещая с себя привычный акцент в качестве продукта питания или составляющей части при производстве напитка сакэ. Компания Kose Provision Co. (подразделение корпорации Kose Corp.) запустила несколько лет назад линейку лосьонов и кремов, содержащих экстракты, полученные из ферментированного и перезрелого риса. Компания заявила о недооценённости увлажняющих свойств рисовых вытяжек, в полной мере развернутых в продуктах линейки Maihada.

Со временем своих продаж, линейка, доступная только для заказа по почте, приобрела широкую популярность и за короткий срок, несмотря на высокую цену, продалась внушительной партией в 100 000 единиц. Основываясь на этом успехе, компания решила расширять портфолио на основе других «традиционно японских» ингредиентов, о которых конкуренты компании в остальном мире подумают в последнюю очередь.

В мае 2014 года на рынке появился новый вид чая – на 100% сделанного из пропаренного и обжаренного риса: производитель напитка, компания Kirin Beverage Co., настаивала, что он обладает антиоксидантными качествами, а также оказывает полезное действие на кожу за счет полного отсутствия кофеина и сахара в своем составе.

Примечательно, что рис в последние годы потребляется в стране все меньше – из-за сокращения населения и вестернизации образа жизни японцев, переходящих на продукты западной кухни. На рис уже тратят меньше, чем на хлеб и биологически активные добавки, так что его переработка на косметические нужды может стать перспективным направлением развития этого сегмента японского сельского хозяйства, отмечают эксперты.

Одной из самых ярких новинок 2015 года стала линейка без-ионных сурфактантов GlucoTain от Clariant (всего четыре продукта - GlucoTain Clear, GlucoTain Clean, GlucoTain Flex, GlucoTain Care). Это сурфактанты, не содержащие сахаров и функционирующие в традиционном качестве за счет ввода в их состав насыщенных жирных кислот, включая сертифицированное по стандартам RSPO пальмовое масло. Работа над линейкой заняла у компании четыре года, что вылилось в создание ингредиентов, с одной стороны, обладающих высочайшими потребительскими свойствами (мягкость воздействия и полная гипоаллергенность), а, с другой, экологичностью как производства, так и утилизации, говорится в материалах компании. Все продукты не содержат оксид этилена, свободны от полиэтиленгликоля и имеют крайне низкий уровень выработки углекислого газа в процессе производства. Линейка создана для замены бетаина и его производных, широко применяющихся в продуктах личного ухода и косметике – сами по себе они низкотоксичны, но являются потенциальными раздражителями для многих людей. GlucoTain также представляется своими создателями как заменитель серных соединений в шампунях и парфюмерных продуктах.

Со своей стороны, компания Seppic после семи лет исследований и двух полученных патентов на основе липоаминовых кислот создала Sepisun Flash, первый про-пигментный агент, способный без солнечного воздействия стимулировать выработку кожей меланина. Применение средства обеспечивает эффект натурального загара за 15-дневный курс и держится довольно долго после его окончания. Ранее решения подобного класса обеспечивали наступление более быстрого, но менее долговечного эффекта. Это средство также получено из растительного сырья и отвечает всем основным принципам «зеленой» химии.

Компания Lonza представила ReGeniStem – разработку на основе стволовых клеток растений. Активные компоненты продукта успешно заменяют функционал койевой кислоты, арбутина и гидрохинона на уровне отраслевых требований. Компонент блокирует тирозиназу (бифункциональный медьсодержащий фермент, катализирует превращение тирозина в дигидроксифенилаланин (ДОФА) и затем в ДОФА-хинон (реакции цикла биосинтеза меланина), что позволяет стимулировать выработку коллагенов. Источником сырья выступает лакрица, новинка содержит активные компоненты в более высокой по сравнению с привычной, концентрацией.

Технологии трехмерной печати, популярные практически во всех направлениях производства, не обходят и косметическую отрасль: ученые из французского Бордо создали лазерные технологии, позволяющие печатать человеческую кожу для косметических целей. Заслугу создания инновации на свой счет записывает биотехническая компания Poietis – по словам ее основателя, Фабьена Гийемо, новаторство заключается в сочетании в рамках одного подхода технологий 3D-печати и технологий клеточной биологии, что позволяет создавать биоткани послойно. Развитие технологий трехмерной печати кожи отвечает следующему перечню социо-экономических вызовов и задач: снижению количества испытаний на животных, и повышению их качества, отработке моделей протекания различных заболеваний кожи, персонализации препаратов, созданию новых возможностей для развития регенеративной медицины. По данным Poietis к 2020 году рынок подобных технологий составит сумму в 2 млрд евро.

Ранее существовало четыре технологии биопечати – лазерная новинка Poeitis до сих пор аналогов и предшественников не имела. Лазер создает при воздействии на биосырье своего рода капли "чернил", которые являются превосходным контейнером для клеток. Двигая лазерным лучом по материалу, специалист закладывает клетки на разные участки образца и выстраивает трехмерную структуру послойно. Лазер позволяет добиваться разрешения 20 микрометров (одна миллионная метра), что соответствует уровню усложненности структуры натуральных тканей человека. Печать происходит согласно разработанным заранее компьютерным моделям, “срисованным” с натуральных живых тканей. На печать и выращивание образца уходит в среднем 3 недели. Компания задействует принтеры, созданные с помощью специалистов INSERM и Alphanov laboratory, которые уже несколько лет работают в ИТ- и биокластере в Бордо.

Первыми клиентами компании в плане коммерциализации разработки станут фармацевтические и косметические компании. Уже подписано соглашение о стратегическом партнерстве с немецким гигантом в сфере производства ингредиентов, группой компаний BASF.

Скорее всего, BASF будет использовать ноу-хау французских партнеров для развития своего продукта, искусственной кожи Mimeskin. Предварительный срок начала коммерциализации решения – 2017 год.

Тэги: аналитика рынка  

Аналитика рынка
Удобный поиск по салонам красоты на нашем сайте Салоны красоты Москвы  Салоны красоты Петербурга
Салоны красоты Екатеринбурга  Салоны красоты Новосибирска

Последние топики форума на нашем сайте



Другие статьи

Продажи косметики в РФ: тенденции 2014-2015 на фоне кризиса
Направление косметики и косметологии остается в России одной из отраслей, стойко переносящих нестабильные финансовые условия последнего года. Несмотря на то, что рынок весьма близок к насыщению, бренды сохраняют пространство для новых открытий и точек роста в регионе.
Мировой рынок салонов красоты: глобальные тенденции и перспективы развития
За всю историю развития косметических салонов их суть не поменялась: они не только предлагают профессиональные косметические процедуры, но также продают элитную косметику. За последние 10 лет индустрия красоты перетерпела значительные изменения, что, в свою очередь, отразилось и на салонном бизнесе.
Главные косметологические инновации 2016 года
2016 год был богат яркими событиями в индустрии красоты – появлению новых косметических продуктов и разработке инновационных технологий буквально нет числа. Однако для наших читателей мы попытались собрать наиболее важные и необычные косметологические новинки прошлого года. Магнитная маска для лица, сверхзвуковой фен и умное зеркало – обо всём этом и многом другом вы можете узнать в нашем обзоре.
Глобальный рынок косметики-2014: результаты, динамика, прогнозы и бренды
Косметическая индустрия стоически переживает макроэкономические невзгоды и политические пертурбации, записывая на свой счет в 2014 году продажи на общую сумму в $465 млрд.
Интернет-торговля косметикой в России в 2014-2015 гг.
Среди многообразия товаров, доступных к покупке онлайн, россияне наиболее склонны приобретать авиабилеты (38%), билеты на мероприятия (39%) и одежду и обувь (38%). Реже всего россияне планируют покупать в интернете алкогольные напитки (9%), еду и напитки (13%) и цветы (13%). Косметика в этом списке заняла весьма достойное место с 26%, сравнявшись с таким направлением, как спортивные товары.
Глобальный рынок косметики-2015: результаты, прогнозы, компании
В 2015 году продолжились многие тенденции, согласно которым развивался мировой рынок косметических продуктов в предшествующие два года: уход за кожей продолжил доминировать в продуктовом отношении, Азия осталась самым динамично развивающимся и перспективным направлением географически, цифровое пространство по-прежнему определяет стратегии продвижения продукции в массы.
Косметологические инновации 2015-2016. Обзор
Искусственная кожа и вариации на эту тему стали основным трендом R&D-активности компаний и независимых исследовательских центров в 2015 году. Это вполне отвечает практическим запросам рынка в целом, где уход за кожей лица и тела остается самым крупным направлением в плане продаж.
Косметика-2013: цифры, факты, тенденции
Устойчивый рост - таков прогноз экспертов по развитию мирового рынка косметики, косметологии и средств личной гигиены с 2013 по 2019 годы. Общий объем рынка косметических и косметологических товаров в мире вырастет с $598.0 млрд в 2013 г. на 6,3% к 2019 году до $635,7 млрд, говорится в отчете Reports and Reports.

Комментарии